Разработка занятия мода пушкинской поры. Выставка мода пушкинской эпохи. Список использованных источников
Читайте также
Неизвестный художник. петербург. Первая четверть XIXв.
Роман «Евгений Онегин» был назван Белинским «Энциклопедией русской жизни». Мы можем несколько перефразировать это высказывание в «Энциклопедию русской моды», что тоже вполне верно.
О Пушкине как о светском человеке и моднике всегда интересно говорить. Одежда в его жизни играла не последнюю роль. В своих произведениях он довольно много внимания уделял теме одежды и моды вообще. Подтверждением тому - вышедший в 1956 году «Словарь языка Пушкина», во втором томе которого указано, что слово «мода» в произведениях Пушкина упоминается 84 раза, и чаще всего - в романе «Евгений Онегин».
Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции. Франция диктовала моду всей Европе... Русский костюм дворян - светский костюм формировался в духе общеевропейской моды.
С уходом из жизни императора Павла I запреты на французский костюм перестали действовать. В России франты начали носить жилет, сюртук, фрак, которые дополняли модными аксессуарами. В цвете - стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными стали клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо, что считалось в ту пору особым модным шиком. Именно с клетчатым пледом позировал А. С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
|
||||||||||
|
Поэт говорит о наряде главного героя в романе «Евгений Онегин»:
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно, это было б смело,
Описывать мое же дело,
Но панталоны, фрак, жилет -
Всех этих слов на русском нет…
Отгремела война 1812 года, наиболее популярным в культуре вообще, и в моде в частности, к 20-м годам XIX века стал стиль ампир. В основе этого стиля лежит подражание античным образцам. Костюм был выдержан в одном стиле с архитектурными элементами. Женский силуэт напоминал колонну, высокая талия женских платьев, прямая юбка и корсет создавали образ высокой, стройной античной красавицы.
…Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы.
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг -
Все чувства поражает вдруг…
Женский костюм дополнялся изысканными ювелирными украшениями: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на щиколотках, перстни и кольца украшали чуть ли не каждый палец. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвивали своими лентами щиколотки - наподобие античных сандалий.
Обязательными деталями дамского туалета были высокие перчатки, которые снимались только за столом (митенки - перчатки без пальцев по правилам этикета можно было не снимать), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонтик.
Подробно о мужском и женском костюмах, деталях и прическах мы писали в предыдущих номерах, в общих чертах все-таки напомню, что мужская мода в большой мере отражала идеи романтизма.
В мужской фигуре подчеркивались, порой несколько утрированно, выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Светские мужчины того времени носили фрак. В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные свободные панталоны - предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших тогда в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак отличались по цвету.
В 30-е годы XIX в. происходят заметные стилевые изменения. Для выражения новых эталонов красоты потребовались другие средства, формы и материалы. С приходом моды на деловые качества, различного рода деятельности из одежды почти исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок.
Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, сдержанной. Все большую популярность приобретает английский костюм. Пальма первенства в диктате модных направлений ко второй половине XIX века переходит к Англии, особенно это относится к мужскому костюму. Да и по сей день первенство в стиле мужской классической одежды закреплено за Лондоном. Поскольку светский этикет предписывал определенные правила и устанавливал жесткие критерии, мужчина, полностью соответствовавший им, считался дэнди, светским львом. Таковым перед читателем предстает Онегин:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет -
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?
Свет решил,
Что он умен и очень мил.
Литература и искусство тоже влияли на моду и стиль. Среди дворян получили известность произведения Вальтера Скотта, вся причастная к литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Береты изготовлялись из бархата, атласа, парчи, шелка или других дорогих тканей. Кусок ткани стягивался по размеру головы, создавая определенный объем, иногда пришивались поля, их украшали цветами, жемчугом, специальными застежками из золота с драгоценными камнями (аграфами). Любопытен тот факт, что такой головной убор носили исключительно замужние дамы, неслучайно он появляется и на Татьяне как знак - она «другому отдана». Берет Татьяны был малиновым - в то время в моде были яркие насыщенные цвета: алый, малиновый, также часто предпочтение отдавали различным оттенкам зеленого.
Самым модным и распространенным мужским головным убором во времена Александра Сергеевича был цилиндр. С момента своего появления в XVIII веке он много раз менял и цвет, и форму: то расширяясь, то сужаясь, становился выше или ниже, поля его то увеличивались, то уменьшались. Берет носили и ранее - в эпоху Возрождения, в XVI веке такой головной убор называли барет.
Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Сам Пушкин охотно носил этот головной убор. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще держали в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их: ситуаций, когда это требовалось, в течение дня и даже во время бала было немало. В перчатках особенно ценились хороший крой и тончайшая, высокого качества кожа или замша.
Модной вещицей XVIII - начала XIX века считалась трость. Она была нефункциональна - просто аксессуар, т. к. сделана была из гибкого дерева, что не давало возможности на нее опираться. Трости обычно носили в руках или под мышкой исключительно ради щегольства.
В женском облике во второй четверти XIX века силуэт платья вновь меняется. Возвращение корсета продиктовано французской модой.
Поэт отметил и эту деталь:
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос...
Герои романов и повестей А. С. Пушкина следовали моде и одевались по моде, иначе достопочтенная публика не читала бы произведений нашего великого писателя, он жил и писал о том, что было близко людям его круга.
Ниже мы приведем несколько цитат, употребляемых в романе «Евгений Онегин», из «Словаря языка Пушкина»:
Берет - мягкий, свободно облегающий головной убор. Кто там в малиновом берете //С послом испанским говорит?
Боа - женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев. Он счастлив, если ей накинет //Боа пушистый на плечо...
Боливар - мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, //Онегин едет на бульвар...
Жилет - короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надеваются сюртук, фрак. Здесь кажут франты записные //Свое нахальство, свой жилет...
Кафтан - старинная русская мужская одежда по фигуре с маленьким воротником или без него. В очках, в изорванном кафтане, //с чулком в руке, седой калмык...
Корсет - широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стягивающий талию. Корсет носила очень узкий...
Кушак - пояс длиной в несколько метров, к которому пристегивались различные предметы. Ямщик сидит на облучке //В тулупе, в красном кушаке...
Лорнет - оптическое стекло, к оправе которого прикреплена ручка, обычно складная. Двойной лорнет, скосясь, наводит //На ложи незнакомых дам...
Панталоны - мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но панталоны, фрак, жилет -//всех этих слов на русском нет...
Платок - предмет одежды; кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы.
С платком на голове седой.
Телогрейка - женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии. Старушку в длинной телогрейке...
Фероньерка - узкая, надеваемая на лоб ленточка с драгоценным камнем посередине.
Халат - домашняя одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу. А сам в халате ел и пил...
Чепец - женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком. У тетушки княжны Елены //Все тот же тюлевый чепец...
Шлафор - домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, подпоясывался шнурком с кистями. И обновила наконец //На вате шлафор и чепец.
Итак, продолжим. Также распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак или мундир. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Можно заметить, что XIX век отличался особым разнообразием верхней мужской одежды. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики - пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь чудного фасона. в 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу - на дворе в тот роковой день было холодно…
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами... Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На этих длинных, плотно обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны - «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски, называемые фаворитами. После смерти Павла I парики носить перестали - стал моден естественный цвет волос. Парики надевали в редких случаях. У Пушкина такой случай как раз был: в 1818 году он из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока волосы отрастут, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью снял парик с головы и стал им обмахиваться как веером - присутствующие были в шоке.
Дополнением к мужскому костюму, как мы уже сказали выше, служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На портрете кисти В. А. Тропинина у Пушкина на правой руке - кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок от возлюбленной. Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов.
По воспоминаниям современников, у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин и этой темы коснулся в своем романе:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай - деспот меж людей.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» - очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Александр Сергеевич об этом знал и косвенно использовал это. Он с иронией предостерегает:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави, боже!
Но отгремел бал, и гости разъехались по домам... Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее
распространенная домашняя одежда дворян в его время - халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич замечал:
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Неслучайно А. С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» этому факту строки:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных нарядах вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышных коротких буфов. Длинные рукава каждодневного платья напоминали средневековые жиго. На выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и высокого качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую называли на французский манер - флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто» (женское пальто свободного покроя), «редингот» (длинный сюртук широкого покроя), «капот» (женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии), «салоп» (женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук). Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.
Ну, а молодежь Москвы, как и Петербурга, делает прически по последней моде:
Взбивают кудри ей по моде.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера.
В эпоху Пушкина мода в светской среде отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду: все, что было модно во Франции и Англии, чуть позднее российские модницы примеряли на себя.
Пивоварова Екатерина
Мне захотелось исследовать моду пушкинского времени по его роману в стихах «Евгений Онегин». Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы нашего исследования, посвященного моде пушкинских времен.
Цель данной работы – исследование моды и ее направления в первой половине девятнадцатого века.
ü на основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой половине девятнадцатого века;
ü изучить эталоны красоты исследуемой мною эпохи;
ü сравнить манеру одеваться Александра Сергеевича Пушкина с одеждой героев его произведений;
ü проследить, как меняется мода с весны 1818 года по зиму 1837 года.
Предмет исследования – исследование важных деталей костюма, имеющих отношение к внешности героя.
Объект исследования – роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Скачать:
Предварительный просмотр:
МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи
Донская Академия Наук Юных Исследователей им. Ю.А. Жданова
«Философия и культурология»
Исследовательская работа
тема: « Мода пушкинской поры в романе «Евгений Онегин»»
Пивоварова Екатерина Андреевна
МОУ Лицей № 57 10 «А» класс.
Руководитель:
Павлова Наталия Владимировна,
Учитель русского языка и литературы
г. Ростов-на-Дону
2011 г.
- Введение………………………………………………………………………………………………………4
- Мужской костюм пушкинской поры………………………………………………………6
- «Евгений Онегин» - «зеркало русской жизни»…………………..………………6
- Как одевались дэнди тех времен............................................................7
- Немного о причёсках и важных дополнениях мужского туалета…9
- Женский костюм пушкинской поры…………………………………………….………12
- «Стиль империя» или «Шемиз»…………………………………………………………12
- «Стиль ампир»………………………………………………………………….…………………13
- Дополнения к женскому костюму………………………….…………………………15
- Роль описаний одежды для создания фона эпохи…………………..……………17
- Заключение………………………………………………………………………………………………19
- Библиография……………………………………………………………………………………………21
- Введение
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха,
но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах.
«Энциклопедия русской жизни» – так назвал Виссарион Григорьевич Белинский роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. И великий русский критик, безусловно, был прав. Действительно, это бессмертное произведение лучше любого учебника истории живописует русскую жизнь первой половины XIX века, быт и нравы от высшего света Петербурга до патриархальной деревни, то есть «жизнь во всех ее измерениях». Пушкин сам жил в это время и знал о нем все. Не все, конечно, так наблюдательны, как поэт, но его гениальность именно в том, что он воссоздал историческую эпоху в целом.
Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со своими традициями, событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи и мечты людей находят яркое отражение не только в политике государства или общественных процессах, но и в повседневной жизни человека. Погружаясь в мир культуры, проще воссоздать прошлое, не только понять, но и почувствовать дух эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может стать знакомство с историей костюма.
Все, что связано с нарядами минувшего столетия, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы и ткани. Мы, современные читатели, знакомясь с произведениями русской литературы девятнадцатого века, сталкиваемся с тем, что многое в произведении так и остаётся для нас неизвестным. Обращаясь к А.С. Пушкину или Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому или А.П. Чехову, мы, в сущности, не видим многое из того, что было важно для писателя и было понято его современниками без малейшего усилия.
Мне захотелось исследовать моду пушкинского времени по его роману в стихах «Евгений Онегин». Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы нашего исследования, посвященного моде пушкинских времен.
Цель данной работы – исследование моды и ее направления в первой половине девятнадцатого века.
Начиная свою исследовательскую работу, я поставила перед собой следующие задачи:
- на основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой половине девятнадцатого века;
- изучить эталоны красоты исследуемой мною эпохи;
- сравнить манеру одеваться Александра Сергеевича Пушкина с одеждой героев его произведений;
- проследить, как меняется мода с весны 1818 года по зиму 1837 года.
Предмет исследования – исследование важных деталей костюма, имеющих отношение к внешности героя.
Объект исследования – роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
- Мужской костюм пушкинской поры
- «Евгений Онегин» - «зеркало русской жизни».
Первая половина девятнадцатого века – особое время в русской истории. Оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Неслучайно его называют «пушкинской эпохой». Пушкин родился, когда на исходе был восемнадцатый век – век всемирно-исторических социальных и политических переворотов, богатейшей культуры, замечательных научных открытий.
Как уже говорилось, роман «Евгений Онегин» был назван «зеркалом русской жизни», в полной мере это можно отнести ко всему творчеству поэта. Нравы света, обычаи, приемы разговора, правила этикета, воспитания, мода эпохи ярко представлены в стихах и прозе Пушкина.
Мода начала 19 века находилась под влиянием идей Великой Французской революции. Русский костюм дворян формировался в русле общеевропейской моды. Со смертью Павла I рухнули запреты на французский костюм. Дворяне примеряли фрак, сюртук, жилет…
Открывая страницы этого романа, погружаешься в неповторимый мир пушкинской поры: гуляешь по Летнему саду с Онегиным-ребёнком, наблюдаешь надменную скуку петербургской гостиной, переживаешь с Татьяной её первую и единственную любовь, любуешься великолепными картинами русской природы, и удивительным образом та, далёкая эпоха, становится близкой и понятной.
Наиболее часто слова мода и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди , одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм , это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием.
- Как одевались дэнди тех времен?
Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (в шутку его называли по-немецки «vatermorder» – «отцеубийца»), на шею повязывали галстук . Слово «галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.
Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные , с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета.
Поверх жилета надевали фрак . Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте!
О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году». На ней изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич . Все они в длинных панталонах , с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды . Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук , Крылов одет в бекешу , а Гнедич – в шинель с пелериной .
Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак, мундир . Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-ым годам.
Как мы видим, XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались, чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь странного фасона.
В 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани. Его изобрел шотландский химик Чарльз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу. На дворе в тот день было морозно…
Панталоны названы в честь персонажа итальянской комедии Панталоне. Они держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой – портами . Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах . На протяжении всего XIX века их носили гусары . На портрете Кипренского Евграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
- Немного о причёсках и важных дополнениях мужского туалета.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны – «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом. После смерти Павла I парики носить перестали – стал моден естественный цвет волос. Правда, иногда парики все же надевали. В 1818 году Пушкин из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока отрастут новые, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью использовал свой парик в качестве веера, шокируя окружающих.
Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет , для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец.
Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
По воспоминаниям современников, и у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на его портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин, будто б в оправдание, писал в «Евгении Онегине»:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг , страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки, и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Зная, наверное, об этом, Александр Сергеевич иронично подмечает в «Евгении Онегине»:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави боже!
Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр . Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму.
В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр – шапокляк. В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины.
Мода начала девятнадцатого века отражает все веяния времени. Едва дошли до России сведения об освободительной борьбе в Латинской Америке, как появились люди, носящие шляпы Боливар. Онегин, желая предстать перед светской публикой Петербурга «одетым по последней моде», надевает такую шляпу:
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…
Боливар – шляпа-цилиндр с большими полями, популярная в Европе в начале 20-х гг. девятнадцатого столетия и получившая свое название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке – Симона Боливара. Сам поэт тоже носил боливар.
Мужская мода была пронизана идеями романтизма . В мужской фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Но мода уступила веяниям времени, требованиям деловых качеств, предприимчивости. Для выражения новых свойств красоты потребовались совершенно иные формы. Длинные брюки, которые носили в восемнадцатом веке только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма, исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, все большую популярность приобретает английский костюм.
Из одежды исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны – из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете – стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо. Именно с клетчатым пледом позировал А.С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
Но отгремел бал, гости разъехались по домам. Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее распространенная домашняя одежда дворян – халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простотой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич Пушкин замечал:
… А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета;
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
- Женский костюм пушкинской поры
- «Стиль империя» или «Шемиз».
В начале девятнадцатого века число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в восемнадцатом веке, в первую очередь это были модные горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знакомая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал «Московский Меркурий» за 1803 год – главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться…» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».
Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.Е. Виже Лебрэн , некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом.
Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти.
- «Стиль ампир».
Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет , высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос.
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.
Или вот, например:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом . Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа , Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго , были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна была красоваться вуаль, которую называли на французский манер – флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул» . В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Самым модным украшением в эту эпоху считается боа:
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо.
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто» , «редингот» , «капот» , «салоп» . Все эти слова обозначают различные виды верхней женской одежды.
- Дополнения к женскому костюму.
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками , серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества.
Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины девятнадцатого – начала двадцатых веков были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев», зимой – трудно было обойтись без шерстяных. Функциональное безусловное значение в дождливую русскую осень и в солнечное лето имели в России и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или костюма. Ручки зонтиков делались из кости, дерева, панциря черепахи и даже из драгоценных металлов…
Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями на висках. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
- Роль описанной одежды для создания фона эпохи
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.
Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:
Взбивают кудри ей по моде…
Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:
А сам в халате ел и пил…
Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык…
Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение Пушкина дает возможность определить по деталям, к какому времени относится тот или иной факт.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».
В 19 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма. Распространялась моды в 19 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.
- Заключение
Строки поэта служат прекрасным иллюстративным материалом, читая их, живо можно представить быт и нравы людей века, их привычки, моды и обычаи.
Почему именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения?
Это заложено в самой природе костюма. Едва научились выделывать простейшие ткани и шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст.
С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу подробностей – достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой общности людей.
У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.
В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков – не только среди дворян, но и простого русского народа.
Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что каждому историческому периоду времени соответствует своя мода или стиль одежды.
Я убедилась в правоте Белинского, называвшего пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». Единственное, мне хотелось бы добавить к словам великого критика, что все произведения Александра Сергеевича Пушкина можно назвать такими «энциклопедиями», так как во всех его трудах подробно описан быт русских людей, их нравы и привычки.
- Библиография
Увы! друзья! мелькают годы -
И с ними вслед одна другой
Мелькают ветреные моды
Разнообразной чередой...
А. С. Пушкин
Сейчас в музее А.С. Пушкина на Пречистенке проходит очень красивая выставка "Мода пушкинской эпохи". Хочу от всей души поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого прекрасного проекта! И, в частности, одного из реставраторов костюмов, талантливого, замечательного человека - Ларису Мецкер lameta
Выставка "Мода пушкинской эпохи" охватывает самые разнообразные сферы русской жизни и культуры первой трети XIX веха. Ее цель - показать, как понятие "мода" находило отражение в предметах и явлениях быта - вещественного, нравственного и социального. Следуя за великими историческими событиями, волновавшими Европу и Россию в начале ХIХ века, менялись и эстетические вкусы общества. Менялась мода на архитектуру и интерьер зданий, на литературу и искусство, на манеру поведения в обществе и, конечно же, на костюмы и прически. Ведь костюм отражал род занятий, принадлежность к определенному классу, уровень материального благосостояния и круг интересов своего хозяина. Таким образом, мода была не только причудой щеголей, но и знаком социальной принадлежности человека, знаком его политических пристрастий и господствующих в обществе идей.
Экспозиция посвящена распорядку дня светского человека, жизнь которого отражала общее для дворянской культуры стремление к ритуализации быта. В течение дня человек вынужден был переодеваться несколько раз, так как правила хорошего тона требовали определенного типа одежды для разных этикетных ситуаций. Сюртук, вполне уместный для утренней прогулки, был неприемлем для обеда или вечерних визитов, а в тюрбане или берете светская дама не могла появиться в первой половине дня - они предназначались для бала или театра. Не случайно один из пушкинских современников относил "искусство хорошо одеться" к "числу изящных искусств", сравнивая его с даром быть "великим музыкантом или великим живописцем, и может быть, даже великим человеком".
Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне в забытьи не приходил на ум.
П.А. Вяземский
Домашней одеждой для первой половины дня для мужчин были шлафор и халат. Утренний туалет для женщин заключался в платьях особого покроя. У столичных модниц это были дорогие парижские туалеты, у провинциальных барышень - простенькие домашние платья. В утреннем уборе выходили к завтраку, виделись с домашними или близкими друзьями. К обеду полагалось переодеваться, особенно - если ждали гостей.
В своих произведениях русские писатели XIX века часто акцентировали внимание читателей на утренних нарядах своих героев. Герой пушкинской повести "Барышня-крестьянка" Алексей Берестов, приехав в дом Муромских рано утром, застает Лизу, читающую его письмо, в "белом утреннем платьице". Героиня романа Л. Н. Толстого "Война и мир" Наташа Ростова встречает князя Андрея, приехавшего к ним с визитом, в "домашнем синем платье", Мать Татьяны Лариной, выйдя замуж, "обновила, наконец / на вате шлафор и чепец". Шлафор, или шлафрок - просторную одежду без пуговиц, подпоясанную обычно витым шнуром - могли носить и мужчины, и женщины. Особой популярностью он пользовался в 1830-е годы. В одном из номеров журнала "Молва" за 1832 год сообщалось: "Для мужчин мода на шлафроки до того утвердилась, что изобретены для них узоры и материи. Шали более всего к тому пригодны".
Однако наибольшего внимания русских литераторов удостоился халат, служивший с XVIII до середины XIX века "парадным неглиже". В поэме "Мертвые души" Н.В. Гоголь с иронией замечал, что председатель палаты "принимал гостей своих в халате, несколько замасленном". В "Евгении Онегине" халат сопутствует обывательской и бездуховной жизни родителей Татьяны Лариной и рассматривается как один из вариантов судьбы Ленского:
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат.
Носил бы стеганый халат...
Больше, чем любая другая домашняя одежда халат зависел от моды. "Сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами", халат героя повести В.А. Соллогуба "Аптекарша" "свидетельствовал о щеголеватости привычек" своего хозяина. Герой "Египетских ночей" Чарский, в своей одежде всегда "наблюдавший самую последнюю моду", ходил дома "в хохлатой парчовой скуфейке" и "золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью".
В то же время П.А. Вяземский и Н.М. Языков воспели халат как "одежду праздности и лени", противопоставляя офицерскому мундиру или "гостиной ливрее". Именно в халате В.А. Тропинин изобразил А.С. Пушкина, А.И. Иванов - Н.В. Гоголя, В.Г. Перов - А.Н. Островского, И.Е. Репин - М.П. Мусоргского. Таким образом, и в русской поэзии, и в русской живописи халат стал символом свободы творческой личности.
Одной из светских обязанностей были визиты. Как и другие этикетные ситуации, обычай принимать визиты был подвластен моде. Во времена Екатерины II считалось модным принимать гостей во время одевания, однако в начале XIX века этого обычая придерживались лишь пожилые дамы. Кроме визитов, целью которых было засвидетельствовать свое почтение, существовали поздравительные, благодарственные, прощальные визиты и, наконец, визиты для изъявления участия... Поздравительные визиты наносились на Новый год, на Пасху, в день именин. После получения приглашения на бал или обед непременно следовало отдать благодарственный визит. Свадебные визиты молодожены наносили в первые две недели после свадьбы, если сразу же не отправлялись в свадебное путешествие. Визиты для изъявления участия были необходимы, когда навещали больного или приносили соболезнования после похорон.
Точность соблюдения правил визита безошибочно указывала на принадлежность человека к светскому обществу. Во многих домах существовали дни, когда принимали посетителей. Утренние визиты принято было наносить между завтраком и обедом. Если швейцар отказывал визитеру в приеме, не объясняя причины, это означало, что ему отказывают от дома вообще.
Большое значение придавалось визитному костюму. В журнале "Московский телеграф" регулярно сообщалось о новых визитных костюмах для мужчин и женщин. Визитный костюм для утренних посещений должен был быть изящным, нарядным, но не парадным. Это могло быть воспринято в обществе как конфуз и стать темой всеобщих насмешек. Мужчины приезжали в сюртуках с жилетами, женщины - в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений. После вечернего визита можно было отправиться в театр или клуб, поэтому визитный костюм мало отличался от вечернего наряда. Если мужчина наносил визит начальнику по службе, он должен был быть одет в мундир. Однако герой "Анны Карениной", Стива Облонский, отправляясь с визитом к начальнику, счел нужным надеть сюртук, так как они были светскими знакомыми. По воспоминаниям современника, приехавший в Москву А. П. Ермолов не мог "засвидетельствовать свое почтение" великому князю "не имея ничего, кроме фрака и сюртука». Великий князь приказал передать ему, "что увидит его у себя с удовольствием и во фраке".
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-bееf окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
А.С. Пушкин
В XIX веке пообедать можно было дома, в клубе или ресторации. Великолепие званых обедов русской знати поражало современников. Побывавший в России в конце XVIII века французский путешественник не без удивления отмечал: "Было введено обычаем праздновать дни рождения и именин всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех... Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая; им приходилось беспрестанно устраивать пиры". Обычай принимать всех желающих "отобедать" сохранялся и в начале XIX века. В дворянских семьях за столом собиралось, как правило, тридцать пять - сорок человек, а в большие праздники - сотни три гостей. Однако время вносило свои коррективы. Обедать садились уже не в полдень, а около четырех часов пополудни. Уходил в прошлое обычай носить блюда "по чинам". И, разумеется, менялась мода на украшение столовой и сервировку стола. Испытание временем выдержали только вазы с фруктами и цветы.
Светский этикет требовал определенного костюма приглашенных. Один из современников Пушкина, описывая обед у московского генерал-губернатора Д.В. Голицына, замечал: "Только англичанам позволено быть такими свиньями; мы все были наряжены в параде, хотя и не в мундире, а этот чудак явился в сюртуке...".
Однако в Петербурге и Москве домашним обедам молодежь предпочитала клуб или ресторацию. Хороших ресторанов было немного, каждый посещался определенным, устойчивым кругом лиц. Появиться в том или ином модном ресторане (у Талона или позже Дюме) означало явиться на сборный пункт холостой молодежи - "львов" и "денди". В 1834 году в одном из писем Наталье Николаевне Пушкин сообщал: "...явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие...", и спустя несколько дней: "Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостою шайкою".
Разумеется, диктат моды распространялся и на гастрономию. В романе "Евгений Онегин" Пушкин упоминает многие модные новинки меню конца 1810 - начала 1820-х годов. Среди них - блюдо английской кухни "roast-beef окровавленный" и "страсбургский пирог" - паштет из гусиной печени, привозившийся в консервированном виде. Ананас - традиционный для пушкинского времени десерт, известный в России с середины XVIII века - уже не воспринимался как диковинка, но по-прежнему оставался одним из любимых угощений. Жителям обеих столиц, привыкшим обедать дома, достаточно было послать за ананасом в соседнюю лавку, а "светские львы" и "денди" могли заказать его в дорогих ресторанах Петербурга или Москвы. В большой моде было и "вино кометы" - шампанское урожая 1811 года, своим названием обязанное яркой комете, которую можно было видетъ с весны 1811 по начало зимы 1812 года. Три военных года затруднили его путь в Россию, но после поражения Наполеона французские виноторговцы поспешили доставить его в страну-победительницу. В течение многих лет "вино кометы" не теряло своей популярности, а в литературных произведениях было воспето столь часто, что превратилось в один из поэтических штампов.
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
А.С. Пушкин
Кабинет - комната для уединенных занятий - принадлежал хозяину дома и играл важную представительскую роль в общественной жизни его владельца. Больше, чем любая другая комната, он давал представление о характере, уровне образованности, положении в свете и потребностях своего хозяина. Кабинет графа из повести А.С. Пушкина "Выстрел" поражал роскошью: "около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами". "Светло-голубые французские обои", покрывавшие стены кабинета Печорина в повести М.Ю. Лермонтова "Княгиня Литовская», "лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного". Интерьер кабинета: мебель и предметы декоративно-прикладного искусства, книги и картины, бюсты французских энциклопедистов или "лорда Байрона портрет" не только отражали интересы человека, но и демонстрировали модные тенденции времени. В соответствии со вкусами эпохи кабинет Чарского, героя пушкинской повести "Египетские ночи", был полон "картин, мраморных статуй, бронзы, дорогих игрушек, расставленных на готических этажерках". Кабинет Онегина украшало все, что было изобретено человечеством "для роскоши, для неги модной": "янтарь на трубках Цареграда", "фарфор и бронза на столе", и - модная новинка начала XIX века - "духи в граненом хрустале". Московский знакомый Пушкина А.Л. Булгаков так описывал свой кабинет: "Кабинет мой теперь почти устроен, - пять больших столов... В углу диван, перед ним стол круглый, на котором книги и газеты, напротив его шкап (для меня драгоценный) с трубками. Все трубки приведены в порядок".
В кабинете работали и отдыхали, принимали управляющего и обсуждали с секундантами своего противника условия поединка. После званого обеда мужчины, как правило, уходили в кабинет хозяина дома "курить трубки", и постепенно кабинет превратился в зал для мужских приемов. Трубки с длинными чубуками, экспортируемые из Турции, как и респектабельные мужские аксессуары к ним, были необходимой принадлежностью парадного кабинета. В России они вошли в моду в первой трети XIX века в связи с общеевропейским увлечением Востоком, с творчеством Байрона, воспевшего восточную экзотику в поэме "Гяур".
Каждый вид приема подразумевал определенные темы разговоров, регламентированные светскими правилами. В кабинете велись беседы, неуместные на балу или в гостиной. Их разнообразие отражало весь мужской мир: круг личных интересов и политические взгляды, вопросы семейной жизни и ведения хозяйства, служебной карьеры и чести.
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла - все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
А. С. Пушкин
В пушкинское время театр был предметом всеобщего увлечения. Обычно представление начиналось в шесть и заканчивалось в девять часов вечера, так что молодой человек успевал, побывав в театре, отправиться на бал, маскарад или в клуб.
Театральное пространство состояло из лож, партера и райка. Ложи посещались семейной публикой и, как правило, абонировались на весь сезон. Партер включал в себя 10-15 рядов кресел и собственно партер, где спектакль смотрели стоя. Места в креслах стоили дорого и, как правило, их занимали вельможные и состоятельные зрители. Билеты в партер были значительно дешевле. Раек - самый верхний ярус балкона - предназначался для демократической публики, которая, по словам современника, "не снимая верхнего платья, валом валила на галереи". Это объясняется тем, что в то время в театре не было гардероба, и верхнюю одежду сторожили лакеи.
Для остальной части посетителей светский этикет предъявлял строгие требования к костюму. Женщины могли появиться в театре только в ложах - в вечерних туалетах, в беретах, в токах, в тюрбанах, которые не снимали ни в театре, ни на балу. Мужчины надевали мундир или фрак. Возможны были и нарушения этикета с целью эпатировать публику. "Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая молодежь Москвы, и он видимо первенствовал между ними", - писал Л.Н.Толстой в романе "Война и мир".
Для петербургского франта первой трети ХIХ века театр был не только художественным зрелищем, но и местом светских встреч, любовных интриг и закулисных увлечений. В связи с этим правила хорошего тона распространялись не только на костюм, но и манеру поведения театрала. В зал было принято входить в последнюю минуту перед началом спектакля, обмениваясь поклонами и приветствиями. Так, например, Онегин, опоздав к началу спектакля, "идет меж кресел по ногам". И еще одна деталь поведения щеголя - рассматривать зрительный зал в лорнет. Онегин "Двойной лорнет скосясь наводит/ На ложи незнакомых дам".
В Английском клубе как в chambre obscure отражается вся Россия.
П.А. Вяземский
Впервые клубы появились в Великобритании. В России они вошли в моду при Екатерине II. В Петербурге в 1770-1795 годах было основано семь клубов, среди которых самым престижным считался Английский. Вскоре Английский клуб появился и в Москве. Вступив на престол, Павел I запретил Английские клубы, как и прочие общественные собрания. С воцарением Александра I они вновь были разрешены. Избрание в члены клуба было сопряжено со многими строгостями и ограничениями. Во-первых, в Английский клуб принимали только мужчин. Во-вторых, имя нового члена оглашалось заранее, и если за ним были известны неблаговидные поступки, вопрос об его избрании сразу же снимался. Если же кандидатуру не отклоняли, то члены клуба голосовали за его принятие - каждый по выбору клал белый или черный шар.
Известность, которую Английский клуб приобрел в обществе с начала XIX века, привела к тому, что он стал не только модным заведением, но и оказывал воздействие на общественное мнение столицы. Основными занятиями членов клуба были разговоры, игры и чтение газет. Впрочем, разговоры о политике - хотя и велись в клубе - были запрещены уставом.
Газетная комната, куда поступали русские и иностранные периодические издания, была непременным атрибутом клуба. Свежие газеты и журналы раскладывались на специальном столе, их можно было свободно брать и читать. Издания прошлых лет отдавались на хранение в библиотеку, откуда их можно было взять на дом, расписавшись в особой книге. За соблюдением порядка в газетной комнате наблюдал особый служитель. Но, как правило, она не была многолюдной. По воспоминаниям современника, однажды П.А. Вяземский "объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул, наконец, в клуб читать газеты. <...> Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил на это внимания, но наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: "Что с тобою?" - "Очень поздно, ваше сиятельство". - "Да ведь ты видишь, что я не один, и вон там играют еще в карты". - "Да ведь те, ваше сиятельство, дело делают".
Карты - "одна из непреложных и неизбежных стихий русской жизни" - завелись в Английском клубе сразу же после его учреждения. Долгое время в нем процветали и коммерческие, и азартные игры - несмотря на то, что последние в России конца XVIII - начала XIX века формально были запрещены. В отличие от коммерческих игр, свойственных солидным людям, азартные игры носили характер "всеобъемлющей моды". Кроме того, одно время даже существовала "мода проигрываться". Неоднократно предпринимались попытки искоренить азартные игры, способные разорить почтенных членов клуба, и, в конце концов, они увенчались успехом.
По случаю знаменательных событий в клубе устраивались обеды. Один из таких обедов был описан Л.Н. Толстым в романе "Война и мир". Кроме того, существовали ежедневные клубные обеды и ужины. Они стоили дорого, но зато здесь всегда было избранное общество, а для людей неженатых клуб заменял домашний уют.
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!..
А.С. Грибоедов
В пушкинское время главной торговой улицей Москвы - святилищем роскоши и моды, был Кузнецкий мост. После указа Екатерины II о привилегиях иностранным торговцам в районе Кузнецкого моста французы начали открывать свои магазины модных и галантерейных товаров. В 1812 году именно это спасло улицу от пожара: наполеоновская гвардия охраняла своих соотечественников от огня и разорения. После изгнания захватчиков из Москвы французские надписи были запрещены, а к французским лавкам добавились английские, итальянские и немецкие. Магазины на Кузнецком мосту были модными и дорогими. Один из путеводителей того времени сообщал: "С раннего утра до позднего вечера видите вы здесь множество экипажей, и редкий <.> из них поедет, не обоклав себя покупками. И за какую цену? Все втридорога; но для наших модников это ничего: слово "куплено на Кузнецком Мосту" придает каждой вещи особенную прелесть". Со временем множество модных магазинов превратило улицу в место гуляний и встреч аристократов.
В Петербурге модные магазины были сосредотены на Невском проспекте. Обозреватель газеты "Северная пчела" отмечал сходство и различие двух столиц: "Кузнецкий мост в полном блеске: пропасть магазинов всякого рода, модных лавок; тут можно в один день истратить бездну денег. Великолепных магазинов, какие нередки у нас в Петербурге, там нет; помещение тесно, комнаты темны и низки, но товары группированы изящно и продаются так же дорого, как в Петербурге. В последнем Кузнецкий мост не отстает от Невского проспекта". Однако, по наблюдению иностранцев, петербургские магазины уступали европейским. Английскому путешественнику, посетившему Россию в 1829 году, они показались "не столь приметными, как лондонские", а выбор товаров в них - не столь богатым. Тем не менее, в Петербурге торговля предлагала богатейший выбор изделий, в том числе по качеству и по цене.
Продолжение следует...
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах
***
20 февраля 2015 года в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке открылась уникальная выставка, которая в деталях рассказывает о моде пушкинской эпохи.
Стилизованная экспозиция представляет подлинные платья, костюмы, аксессуары и предметы дворянского быта первой трети XIX века из коллекции известного историка моды Александра Васильева и музейных собраний. Большую часть артефактов мира моды зрители увидят впервые.
Платья на манекенах помещены в интерьеры первой четверти XIX века - спальни, кабинета, ложи театра. Все предметы мебели пушкинской поры: кресла-бочонки, тумба в стиле жакоб, кресло-банкетка, стол для рукоделия, были предоставлены музеем Пушкина.
Раритетные вещи не были вынуты из «бабушкиных сундуков», они приобретались на мировых аукционах, в том числе аукционной распродаже Бруклинского музея, в рамках которой на торги выставили около 25 тыс. предметов. Все вещи имели реальных владельцев. Как и сейчас, так и в эпоху Пушкина, они стоят немало - к примеру, шали по своей стоимости были сопоставимы с каретой.
Александр Васильев собирал коллекцию много лет. Искал платья, костюмы, аксессуары по всему миру, выкупал их на аукционах в Америке, Испании, Великобритании.
«Я собирал эту коллекцию 40 лет. Это лишь малая часть - всего в ней около 50 000 экспонатов - рассказывает Александр Васильев. Здесь представлено около 300, но и это немало. Ведь мода эпохи романтизма впервые представлена в России в таком качестве и количестве».
Все платья на выставке уникальны, ведь в то времена не существовало готовой одежды. Наряды пушкинской эпохи, говорит историк моды, - это гимн ручной работе. Шили все платья на заказ, по рисункам из французских, английских журналов.
Коллекция Васильева обычно находится под Вильнюсом в специальных хранилищах: условия хранения от музейных не отличаются - платья оберегают от света, сырости и грызунов. Все туалеты в безупречном состоянии.
Экспозицию выставки составили так, что по ней можно проследить один день светского человека - костюмы распределены по трем залам в зависимости от того, чем занимались в то или иное время суток.
Первый зал - утро. В утреннем туалете - халате, белоснежных хлопковых рубашках с кружевами - выходили к завтраку, виделись с домочадцами и близкими друзьями. День проходил неспешно: слегка небрежный вид для этого времени суток был делом привычным.
В литературе немало примеров описания утренних туалетов. Герой пушкинской повести «Барышня-крестьянка» Алексей Берестов, приехав в дом Муромских рано утром, застает Лизу, читающую его письмо в «белом утреннем платьице».
И снова у Пушкина: мать Татьяны Лариной, выйдя замуж, «обновила, наконец, на вате шлафор и чепец». Шлафор, или шлафрок - это просторная одежда без пуговиц, подпоясанная обычно витым шнуром.
На смену «ленивому» утру приходило время визитов. Особой заботой здесь был визитный костюм, который должен был быть нарядным, изящным, но не парадным. Точность соблюдения правил визита безошибочно указывала на принадлежность человека к светскому обществу. При утреннем визите мужчинам полагалось быть в сюртуках с жилетками, дамам - в модных туалетах, предназначенных для утренних посещений.
Четыре часа - время обеда. Причем холостые мужчины предпочитали не держать повара, а ходить на обед в ресторан, которых в те времена было не так много. Смена декораций - новая смена костюма.
После обеда гостей принимали в кабинете - наступало время вечерних визитов. Дамы звали в гостиную или музыкальный салон, а хозяин дома обязан был провести встречу в кабинете, который становился центром дома, - там выпивали рюмочку, курили трубку (фрагмент кабинета пушкинской эпохи занял особое место в экспозиции - в нем внимание на себя обращают длинные курительные трубки из Турции - чубуки).
Третий зал выставки посвящен вечеру - времени театров, балов и английских клубов. За вечер можно было успеть и в театр, и на бал: представления начинались в шесть, а заканчивались в девять.
Кстати, мужских туалетов представлены единицы. Это потому, что, как объясняет Васильев, мужчины занашивали одежду до дыр и потом ее выбрасывали. Женщины себе такого не позволяли. Так что мужской костюм первой четверти XIX века - вещь необычайно редкая в мировом масштабе. Все женские платья с невероятно узкой талией - всего 48 см.
Бесчисленные аксессуары, создававшиеся с особой тщательностью и вкусом, на выставке разместились в стеклянных витринах. Это митенки, флаконы с нюхательной солью (она использовалась вместо нашатыря, если даме во время раута из-за тесного корсета становилось плохо), кулоны, кошельки, веры.
Разумеется, все эпизоды дня и времяпровождения в дворянском обществе щедро иллюстрированы на выставке подлинными предметами и артефактами эпохи. Воссозданный интерьер кабинетов, столовых, клуба, театральной ложи и т.д. - переносит в далекую пушкинскую эпоху и позволяет представить все эпизоды дворянской жизни. У публики появится возможность совершить и «променад» по Невскому проспекту…
Многое из моды того времени нашло отражение в «энциклопедии русской жизни» - пушкинском «Евгении Онегине». Строчки из него и других произведений поэта - красноречивая иллюстрация к этой выставке.
Так что, посещение выставки «Мода Пушкинской эпохи» - это не только возможность окунуться в мир моды, но и почувствовать контакт с историей. Выставка продлится до 10 мая 2015 года.
Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться.
Английская пословица
Музыка: П.И. Чайковский из оперы «Евгений Онегин» - Полонез и Ария Ленского, исп. Сергей Лемешев.
Немного ностальгии. Ариозо Онегина из ф-ма «Поёт Муслим Магомаев» 1971 г.
«Ужели, - думает Евгений, - Ужель она? Но точно... Нет...
Как! Из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит. - Ага! Давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я. -
«Да кто ж она?» - Женя моя...
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
ской эпохи» Составила: Скирневская Ирина Николаевна. 2014.
Мужской костюм Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков - таков тон романтической свободы в мужском костюме первой половины XIX века. Основой мужского костюма был фрак. Под фрак надевалась белая рубашка с высоким тугим воротником, жилет, довольно сильно подверженный модным изменениям в цвете и рисунке материала. На шею повязывали галстук. Галстук - элемент мужской одежды в виде полосы нарядной ткани, охватывающей шею под воротником рубашки, блузы и т.п. и завязывающейся спереди узлом. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми.
У фрака необычный вид - короткий перед и длинные фалды (нижние части разрезной спинки мундира, фрака) сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу - воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Фраки были однотонными, но допускались узорчатые ткани. Воротник фрака отделывался бархатом другого цвета. Пуговицы были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. В пушкин ское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Черный фрак стал с начала века официальной и торжественной одеждой.
У мужчин самым распространенным головным убором пушкин ского времени был цилиндр. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, многие носили перстни с камнями.
Многие мужчины были на балах в военной форме 1812 года.
Женский костюм Основные периоды в женской моде первой половины XIX века: Ампир (до 1815 г.) и Романтизм (иначе называемый «бидермайер») (1825 - 1830-е гг.) Ампир – стиль, возникший во Франции после Великой Французской революции и ориентированный на образцы античной моды: прямой силуэт, простота линий и множество вертикальных складок. В начале века носили тончайшие платья в основном, белого цвета из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом-фонариком, Обувь на низком каблуке, со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий. К бальному платью обязательно полагались длинные перчатки и красивая шаль. Дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам. Фасон платья должен был подчеркивать естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобной одежде напоминали изображения с греческих барельефов.
Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений: жемчужными нитями, браслетами, колье, серьгами, диадемами, фероньерками. Фероньерка - женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий.
Постепенно на смену изысканной простоте античности, пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет (особый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности), высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка. Разрез юбки вниз от талии в форме перевернутой буквы V открывает расшитую нижнюю юбку, подходящую по цвету к длинным, с прорезями, фальшивым рукавам. Колоколообразная форма юбки достигалась иногда за счет гофрирования ткани, из которой шилась нижняя юбка. Юбка - типичный силуэт российской горожанки «пушкин ской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества.
В период романтизма (1820-40-е гг) женская фигура имела вид песочных часов: очень широкий верх платья, который создавался за счет огромных рукавов-пуфов, расклешённая юбка и узкая талия, перетянутая широким поясом. Для обеспечения объёма рукава надевались специальные подрукавники, набитые пухом.
Удерживал вес рукава-пуфа (или, как его ещё называли, жиго (окорок), невидимый постороннему глазу слив-пуфф Эти рукавчики шили из хлопка или льна, набивали ватой (или чем-то похожим на вату), гусиным пером или пухом. Каждая портниха имела свой способ создания подобного рукава.
Рукава бального платья шились короткими или двойными (нижний короткий рукав из основной ткани платья, верхний длинный из газа или другой лёгкой прозрачной ткани). С бальным платьем обязательно надевались перчатки. Верхняя юбка становится еще короче, до косточки, под нее надевают несколько нижних юбок. Широкие рукава, пышная юбка и корсет подчеркивают тонкую талию. Одноцветные ткани предыдущих периодов сменяются полосатыми или тканями с цветочным узором. Обувь по-прежнему легкая, без каблука.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали. В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет. Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах. Самым модным украшением в эту эпоху считается боа (длинный узкий шарф из меха или перьев)
На протяжении XIX века силуэт женского платья неоднократно менялся. Неизменными оставались необходимые аксессуары, без которых невозможно было появиться в обществе. Это веер, перчатки и маленькая сумочка. Появиться на балу или приеме без драгоценностей на шее было также недопустимо. На улице была необходима шляпка, а лето м еще и зонтик от солнца.
Женская прическа того времени являла собой произведение парикмахерского искусства. Дамские прически начала XIX века - это кудри и локоны, уложенные в художественном беспорядке и собранные вверху или сзади. Локоны имели самый разнообразный вид - трубчатые, спиральные, "стружкой", "штопором". Волосы не собирали в простой пучок или узел, а аккуратно укладывали, подворачивая один слой под другой. Обыкновенно волосы спереди спускались короткими кольцами на лоб, а сзади частью заплетались в косы и поддерживались наверху при помощи высокой гребенки, а частью ниспадали на затылок в виде крупных локонов.
Около 1805 г. дамы переняли у мужчин прическу, при которой волосы коротко стриглись и завивались вокруг головы в мелкие локоны. Около 1812 г. волосы стали делить пробором, причем у висков они завивались в локоны, сзади же заплетались в косы, которые располагались на макушке узлом, при помощи гребней. Прически стиля Ампир вышли из моды - пришло время стилю романтизм (Бидермайер). Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.
Но не всё так страшно - многие элегантные дамы любили простую, но изящную причёску. Волосы разделялись на прямой пробор, потом закреплялись в виде высокого пучка. Кстати, Н. Гончарова на знаменитом портрете изображена именно с такой причёской.
Спасибо за внимание!