- aceasta este o varianta oarecum simplificata a detectorului de metale, are un ecran cu cristale lichide, inlocuit cu LED-uri. De asemenea, s-au tăiat comenzile în detectoarele de metale și au rămas doar cele mai necesare funcții. Inițial, detectorul de metale a fost conceput ca o versiune subacvatică a clonului, dar a devenit foarte popular și pe teren.

Mai jos în articol, veți găsi toate materialele necesare, pentru a asambla detectorul de metale Clone PI W cu propriile mâiniÎntre timp, să vorbim puțin despre dispozitivul în sine.

Principalul avantaj al „Clone PI V” sunt: Consumul redus de energie la 120mA la volum maxim și LED-urile aprinse. Precum și cel mai apropiat de detectorul de metale original (Din care a fost copiată Clona) stabilitatea muncii.

Reducerea consumului de energie a fost realizată prin îndepărtarea ecranului consumator de energie. Iar stabilitatea detectorului de metale a fost îmbunătățită prin utilizarea TL431 ca sursă de tensiune de referință.

Diagrama detectorului de metale Clone PI W

De asemenea, în acest fișier, puteți descărca schema de circuit și placa de circuit imprimat pentru detectorul de metale Clone PI V în format .pdf ( Schema și aspectul plăcii de circuit imprimat de pe site-ul dezvoltatorului detectorului de metale, un link către site-ul autorului la sfârșitul paginii).

Iată taxa oferită de dezvoltatorul Clone:

Dar personal, prefer versiunea plăcii de circuit imprimat pentru Clone B de la DexAlex, (pe ea, majoritatea radioamatorilor asamblează acest detector de metale):

O arhivă cu modificări de la DexAlex, firmware (1.0.1), o schemă și o placă de circuit imprimat în format Sprint Layot și alte materiale utile pentru realizarea unui detector de metale pe cont propriu pot fi descărcate în această arhivă -

Cel mai recent firmware pentru detectorul de metale Clone PI W (versiunea 1.2.4) —

La clipirea controlerului, biții de configurare trebuie aranjați după cum urmează:

Asamblarea unui detector de metaleclonarePIw bricolaj

Asamblarea detectorului de metale, ar trebui să începeți prin a alege o opțiune de placă de circuit imprimat. Deoarece au mici diferențe în componentele utilizate. Vă recomandăm să alegeți versiunea DexAlex, versiunea sa de reproducere a acestui și al altor detectoare de metale, s-au dovedit perfect.

Apoi cumpărăm piese. Trebuie acordată atenție următoarelor componente: este mai bine să folosiți condensatoare ceramice și condensatoare cu film chiar mai bune, acest lucru va afecta pozitiv stabilitatea lucrării. Rezistorul de construcție trebuie să fie de bună calitate, iar rafturile ieftine multi-turn, single-turn nu sunt potrivite aici! TL431 și rezistențele din cablajul său merită, de asemenea, o atenție specială și ar trebui să fie de calitate 100%.

Otrăvim și asamblam placa de circuit imprimat, flash microcontrolerul și pornim detectorul de metale. Pentru a alimenta detectorul de metale Clone PI V, puteți folosi baterii cu 8 degete sau 12 baterii. „Krona” nu va funcționa! De asemenea, atunci când porniți detectorul de metale pentru prima dată și îl configurați, trebuie să utilizați baterii noi sau o baterie complet încărcată. În circuitul de alimentare, se recomandă utilizarea unei diode de protecție împotriva „polarității inverse” și a unei siguranțe, aceasta vă va ajuta să vă protejați detectorul de metale de propria dumneavoastră neglijență, mai ales în etapele de asamblare și testare a acestuia!

Dacă detectorul dvs. de metale nu a funcționat imediat, atunci în depanare, o hartă a tensiunii vă poate ajuta -

Iată un exemplu de unitate electronică deja asamblată a detectorului de metale Clone PI W:

Realizarea unei bobine pentru un detector de metale Clone PI W

O bobină standard pentru detectorul de metale Klon PI V poate fi realizată prin înfășurarea acesteia pe un dorn cu diametrul de 19-20 cm, 25 de spire, cu un fir de 0,7-0,8 mm în diametru. Puteți crește diametrul bobinei, acest lucru va avea un efect pozitiv asupra adâncimii de detectare, dar apoi ar trebui să reduceți numărul de spire. Cu un diametru al bobinei mai mare de 28-30 cm, sensibilitatea la obiectele mici va începe să scadă, de asemenea, trebuie luat în considerare. Puteți citi despre alte modalități de a face o bobină pentru un detector de metale Clon.

Instrucțiuni pentru controlul detectorului de metale Clone PI W

Control detector de metale Clone PI V, se realizează folosind 6 butoane. Butoanele au următoarele scopuri:

• S1"Barieră-"/"Interval de gardă-"
• S2„Barieră+”/„Interval de gardă+”
• S3"Volum-"/"Up min-"
• S4„Volum+”/„Up min+”
• S5 Funcția nu a fost încă atribuită
• S6 Zero (0)
• S5+S6„Mod setare”/„Ieșire din modul setare”

Un semn că vă aflați în modul setări (adică, unde puteți seta intervalul de pază și tensiunea de alimentare minimă admisă) este strălucirea ultimului LED (VD13).

Intervalul de gardă este afișat foarte aproximativ, numărul de LED-uri din stânga trebuie înmulțit cu 8. După oprirea alimentării detectorului de metale, valoarea nu este salvată!

Tensiunea minimă admisă este afișată în trepte de 0,5 volți, de la 7,5 la 11 volți. Valoarea implicită este de 8 volți. Valoarea este salvată. Dacă tensiunea de alimentare scade sub valoarea setată, dispozitivul continuă să funcționeze, dar la fiecare 15 secunde produce un sunet dublu scăzut.

Am gasit si pe net, reluat Manualul detectorului de metale Clone PI W(Reluat din instrucțiunile de la Koshchei), vă poate fi și util -

Configurarea detectorului de metale Clone PI W

Detectorul de metale Clone PI W nu are nevoie de setări complexe. Întreaga configurație este după cum urmează: Pornim detectorul de metale departe de obiecte metalice și așteptăm până când întreaga scară a LED-urilor a trecut. Apoi aducem un obiect metalic de referință (de exemplu, o monedă) și verificăm sensibilitatea detectorului de metale. Apoi strângem rezistența de reglare, repornim detectorul de metale și verificăm din nou sensibilitatea. Repetăm ​​manipularea până obținem cel mai bun rezultat!

După ce ați terminat reglarea, în detectorul de metale puteți utiliza și butoanele de control pentru a regla volumul și sensibilitatea detectorului de metale. Cu cât bariera este mai mare (interval de reglare 0 – 10), cu atât sensibilitatea este mai mică. Coborâm pragul până apar alarme false, cu bobina detectorului de metale ridicată în aer. Pentru un detector de metale asamblat și reglat în mod normal, pragul normal este 3-5.

De asemenea, trebuie reținut că la pornirea și resetarea detectorului de metale, nu ar trebui să existe obiecte metalice în zona bobinei, altfel detectorul de metale își va pierde o parte din sensibilitate!

Aceasta completează configurarea detectorului de metale și puteți începe să căutați!

Puteți citi despre fabricarea bobinelor pentru detectorul de metale Klon B și despre fabricarea ramelor adânci.

Concluzie: Detectorul de metale Clone PI W este o opțiune excelentă pentru auto-asamblare. Componente destul de accesibile, un circuit simplu, prezența unui firmware deschis și o mulțime de informații necesare, toate acestea vă vor ajuta la fabricarea acestuia. Dezavantajele includ sensibilitatea la zgomot mai mare decât Traker și Koshchei și, prin urmare, buggy mai mare. Acest lucru este deosebit de acut în apropierea surselor de interferență electromagnetice și industriale. Dar, în general, detectorul de metale s-a dovedit a fi destul de demn!

Video cu detectorul de metale de casă Clone PI W

Test video al detectorului de metale Clone Pi V asamblat de tine, cu o bobină mare de 40 cm:

La scrierea acestui articol, s-au folosit materiale de pe site-urile web ale dezvoltatorului de detectoare de metale - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

Și, de asemenea, forumuri în care se discută această schemă: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 și http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

Descărcări:

Schema și placa de circuit imprimat a detectorului de metale Clone PI-W (De la autor) —

O placă de circuit imprimat de la DexAlex, firmware 1.2.1 și alte materiale și fotografii pentru auto-asamblarea detectorului de metale Clone PI W —

Opțiune de la placa și asamblarea detectorului de metale de la Korvin, precum și o hartă a tensiunii și câteva materiale utile, de exemplu, o opțiune de placă de circuit imprimat, cu înlocuirea cipului KH5 -

Clone Pi-V este o versiune simplificată și mai ieftină a detectorului de metal cu impulsuri (MD) Clone PI-AVR (care are un ecran LCD cu două linii). Iată o descriere pe site-ul lui Andrey Fedorov - autorul tuturor clonelor: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

Designul detectorului de metale Klon (sau, cum se mai numește, Elephant) s-a dovedit a fi atât de reușit încât zvonul despre acesta s-a răspândit cu mult dincolo de granițele țării noastre, iar dispozitivul a câștigat faima internațională pe bună dreptate. Am dat peste videoclipuri pe YouTube postate de radioamatori din Grecia, Anglia, Germania și alte țări europene.

Principalul avantaj al acestui dispozitiv este că, în ciuda caracteristicilor excelente, circuitul său este atât de simplu încât chiar și un începător îl poate asambla. Un circuit asamblat corect începe să funcționeze imediat, setarea constă în reglarea unui singur rezistor de reglare. Te poți descurca chiar și fără un osciloscop!

Singura dificultate pentru începători este necesitatea de a flash-ul microcontrolerului. Dar nu vă faceți griji: orice computer cu un port COM și un circuit simplu de literalmente mai multe elemente va face să clipească acest centipede de 28 de picioare (mai multe despre asta mai târziu).

Dar, pe de altă parte, după ce ai depășit toate dificultățile, vei avea un dispozitiv capabil să detecteze un cui de țesut la o adâncime de baionetă (cu o bobină de 20 de centimetri). 5 copeici sovietici în solul nostru greu - la o adâncime de 25 cm, cercul meu de 3 grame în aer - 22 cm (plat) și - 10 cm (margine). În general, tac despre cereale - o baterie de încălzire are 170 cm în aer.

Dar Clona are și dezavantaje - lipsa discriminării metalelor, i.e. vede absolut totul. Și acesta este un efort suplimentar în timpul săpăturii, deoarece va trebui să sapi totul la rând (poate fi o monedă sau poate fi un dop de la o sticlă). De asemenea, are o sensibilitate slabă la aur.

Echilibratoarele de disc sunt potrivite pentru căutarea aurului (pepite și bijuterii). Dar pentru a face un astfel de detector de metale, aveți nevoie de experiență și înțelegere a principiului de funcționare a dispozitivului, altfel nimic nu poate funcționa. Dintre echilibratorii disponibili și buni, vă recomand să priviți către Terminators. Nu sunt inferioare multor mărci străine și, în unele privințe, chiar le depășesc. Pentru radioamatorii cu experiență să caute aur, aș recomanda detectorul de metale Quasar cu o bobină DD alungită (așa-numitele „ouă înguste”).

Într-un cuvânt, dacă aveți nevoie de un dispozitiv pentru a căuta metale feroase, atunci Clone este alegerea ta. Nu veți găsi nimic mai ușor sau mai eficient. Spre comparație, lăudatul Sturm este de aproximativ 1,5 ori mai mic ca adâncime de detectare. Bunul vechi Asya 250 este, de asemenea, cu mult în urmă când caută metale feroase.

Deci, vă doriți deja un astfel de dispozitiv și sunteți gata să începeți să-l asamblați? Atunci să mergem!

Diagrame schematice (3 opțiuni)

Există trei dintre cele mai bune și dovedite în mod repetat scheme care diferă doar în jetoane cheie:

1. diagramă cu ADG444 (aka KR590KN5);
2. circuit cu KR590KN2 (difera de primul doar in placa de circuit imprimat);
3. circuit cu CD4066 (4016).

Aceste circuite funcționează 100%, deci nu sunt acceptate reclamații pentru inoperabilitatea lor. Dacă ceva nu funcționează pentru tine, atunci este vina ta.

Care schema este mai buna?

KH5 este greu de găsit, în plus, există multe căsătorii printre ele (chiar sunt descrise cazuri când lumina soarelui căzând pe microcircuit a provocat autoexcitare). Dacă dați peste un KN-ka după al 91-lea an de lansare sau într-o carcasă maro, nu-l luați în niciun caz - aproape toate sunt defecte.

KH5 are un analog complet - ADG444, dar aceste microcircuite nu sunt foarte comune și, în plus, sunt destul de scumpe (300-400 de ruble).

Dispozitivele asamblate pe KH2 funcționează puțin mai stabil. Dar acum este aproape imposibil să-l obții.

Personal, alegerea mea este un circuit care folosește un cip cu cheie 4066 (a treia opțiune). Acest microcircuit costă un ban (10 ... 25 de ruble), este vândut peste tot și, în același timp, funcționează fără probleme.

Dar să mergem în ordine.

Schemă cu ADG444 (KR590KN5)

Scopul elementelor

Rezistorul R1 este proiectat pentru a amortiza impulsurile inverse (ROI) din senzor, care decurg din fenomenul de auto-inducție. Dacă nu există (de exemplu, dacă există o întrerupere sau o rezistență prea mare), IOC va încălzi un dispozitiv de câmp puternic (mai precis, o diodă încorporată în el), electrolitul C1 și poate chiar sparge protecția diodei. VD1, VD2 la intrarea părții analogice.

R3 ajută, de asemenea, la reducerea factorului de calitate al senzorului cu o amplitudine mare a semnalului (atunci acest rezistor este conectat în paralel cu R1 prin diode). Apropo, flerul unui detector de metale depinde într-o oarecare măsură de rezistențele R1 și R3, dar nu atât de mult încât să vă deranjați cu selecția lor.

În cazul unei întreruperi a rezistenței R2, lucrătorul de teren poate primi interferențe din aer și poate deschide spontan. În acest caz, prin senzor vor curge curenți uriași, ceea ce va duce la arderea rezistenței R12. Apropo, rezistența R12 poate fi orice în intervalul 1 ... 27 Ohm (rezistență mică - pentru opțiuni mai „profunde”).

Condensatorul C3 împreună cu R14 face parte dintr-un integrator care vă permite să suprimați zgomotul aleatoriu la intrarea senzorului din cauza interferențelor industriale. De obicei am stabilit C3 = 0,047...0,068uF. Rezistența R14 poate fi de la 1,8 la 2,7 MΩ, nu va exista nicio diferență vizibilă.

Dacă dispozitivul este bine depanat și nu există false pozitive, atunci prin creșterea valorii lui R15 și scăderea C5, puteți crește flerul dispozitivului la maxim.

Dacă energia este furnizată de la baterie, atunci C1 poate fi lăsat la 2200 uF. Dacă de la baterii slabe, atunci capacitatea sa este mai bine să crească semnificativ. De exemplu, până la 6800 uF. Acest electrolit servește ca sursă de energie pentru formarea unor impulsuri puternice de curent scurt prin bobină.

Componente folosite și prețul estimativ al acestora (august 2017):

Pentru a vă proteja împotriva inversării polarității, puteți pune o diodă Schottky 5819 între baterii și circuit.La un curent de până la 100mA, căderea maximă pe aceasta este de aproximativ 0,3V, la 1A - aproximativ 0,6V. Dacă vă pare rău că ați pierdut aceste fracțiuni de volt, puteți utiliza un circuit de protecție la polaritate inversă pe un tranzistor cu efect de câmp cu o rezistență de tranziție scăzută (de ordinul miliohmii):

Am făcut o opțiune pe un tranzistor cu canal p IRLML5203. Are un curent de drenaj de 3A și o tensiune porți-sursă de 20 Volți. Se potrivește perfect.

Orice microcircuit poate fi înlocuit cu același microcircuit, doar cu ieșiri plane. Pinout-ul se potrivește, dar trebuie să vă îndoiți puțin picioarele. Utilizați un pătuț cu clemele trase pentru a forma picioarele corpului plan.

Placă de circuit imprimat

Mai jos este cea mai stabilă versiune a plăcii Clone PI-W bazată pe cipul 561KH5 (ADG444).

Această placă de circuit imprimat a trecut prin numeroase experimente.

Totul a început cu faptul că pe unele plăci testate, o astfel de eroare a fost observată ca urlături la bariera minimă și fler maxim. Acest lucru a făcut dificilă setarea sensibilității maxime. Problema a scăzut dacă puneți mâna pe tablă sau țineți sârmă.

Motivul acestui fenomen este terenul divorțat incorect al MK și magistrala care conectează un număr de LED-uri și cipuri cheie. Pe autobuzul de lângă chei există întotdeauna un zgomot sinusoidal de la generator și nu un nivel fragil, iar LED-urile de lucru adaugă și mai multă murdărie acestui autobuz. Mai mult, cu cât ard sau fac cu ochiul, cu atât este mai mare nivelul de interferență și, în consecință, cu atât sunt mai false.

Pentru a elimina acest efect neplăcut, au fost efectuate o grămadă de experimente și, ca urmare, a fost dezvoltată o placă de circuit imprimat cu terenuri distanțate. Așa că ia-l și lipi, totul este pentru tine. Obțineți un fler maxim și mai puține erori cu bobina standard.

(în format program)

Cerință obligatorie: furnizați alimente strict în locurile prevăzute în acest sens - pe petice din apropierea conderilor. În caz contrar, sunt posibile numeroase erori. Perfecționiștii pot tăia toți pinii de împământare ADG444 de pe placă și îi pot arunca cu un fir separat pe baterie. Atunci rezultatul va fi și mai bun (comparabil cu KH2).

În loc să puneți un rezistor pe LED (conform schemei de circuit) este mai ușor să puneți 1 rezistor pe grup de culori. De exemplu, aveți 3 culori: roșu, verde și albastru, ceea ce înseamnă că furnizați un plus direct de la MK și un minus pentru fiecare grup prin propria rezistență. Pe această placă, este instalat în general un rezistor pentru toate cele 10 LED-uri.

Placa finita:

PCB pentru componente SMD:
(descărcați această placă în )

Schema cu KR590KN2

Dacă aveți KH2, atunci aveți șansa de a colecta cea mai bună opțiune de clonare. Numai placa trebuie conectată cu înțelepciune: nicio masă KN-ki (cu excepția cheii lucrătorului de câmp) nu trebuie conectată la mega pământ, linia LED ar trebui să fie, de asemenea, condusă de o magistrală separată.

Un mare plus al KN-2 este că nu are o sursă de alimentare de +5 Volți. Datorită decuplării puterii, claritatea și stabilitatea întregului circuit este crescută. Dacă faceți o astfel de placă (cu aspectul corect al pistelor), veți obține un super-dispozitiv. Va da impresia că aceasta nu este deloc o clonă.

Schema de circuit nu este diferită de cea anterioară, dar deoarece pinout-ul cipul 590KN2 nu se potrivește cu 561KN5, atunci, în consecință, placa de circuit imprimat este ușor diferită:
(cu *lay-file și descriere)

Dispozitivul asamblat pe această placă se caracterizează printr-o stabilitate sporită în funcționare. Oamenii au experimentat cu KR590KN2 - ar părea un comutator banal și nimic mai mult, dar la înlocuirea acestui mikruha, MD a arătat rezultate diferite în ceea ce privește stabilitatea și cele mai interesante în ceea ce privește adâncimea de detecție. Cele mai bune rezultate au fost prezentate de microcircuite fabricate în 1993 și microcircuite metal-ceramice cu cabluri plane (fabricate în 1984). Dar, repet, este foarte greu să obții acest microcircuit acum.

Schema cu CD4066

Aceasta este cea mai bugetară și ușor accesibilă versiune a dispozitivului.

Pentru ca microcircuitul 4066 să poată înlocui complet KH5, va fi necesară o conductă suplimentară sub forma mai multor condensatori, rezistențe și 4 tranzistoare 2N5551. Iată cum arată:

Circuitul complet Pi-V Clone pe un cip 4066 arată astfel:

În consecință, placa de circuit imprimat în acest caz are nevoie și de propria sa:
(în format lay pentru Sprint Layout)

Ansamblu finisat cu panou de control:
Observați că lipsește un buton? Butonul de introducere a setărilor (sunt și „setări de serviciu”) a fost eliminat intenționat, pentru că. aparatul a fost facut spre vanzare persoanelor care nu au nevoie de dificultati suplimentare.

Personal, prefer varianta tipărită, unde toate butoanele sunt la locul lor, iar LED-urile sunt amplasate separat:
()

Această placă are dimensiuni de 90x70mm și este proiectată atât pentru o priză LED separată (în acest caz, trebuie să conectați fiecare LED la microcircuit printr-un rezistor de 510 Ohm), cât și pentru LED-urile situate pe panoul cu butoane (și apoi doar conectați împământarea plăcii principale la masa prizei prin rezistor de 510 ohmi).

Tranzistoarele 2N5551 pot fi înlocuite cu S9014, KT503 sau KT3102.

Toate plăcile de circuite imprimate de mai sus sunt deja oglindite, trebuie doar să imprimați.

După lipire, eșarfa TREBUIE să fie spălată de flux. Nici măcar nu încercați să asamblați pe placa de circuit, fie nu va funcționa, fie va fi teribil de erori.

firmware pentru microcontroler

Pentru a încărca firmware-ul pe ATMEG veți avea nevoie de un programator. Cele mai primitive două circuite concepute special pentru ATmega8 sunt prezentate în. Puteți alege oricare dintre ele.

PonyProg

Dacă decideți să flashați folosind programul PonyProg, atunci trebuie să setați siguranțele ca în imagine:

Când utilizați un alt program, poate fi necesar să setați aceste casete de selectare invers (adică, acolo unde caseta de selectare este în imagine, nu ar trebui să fie setată, dimpotrivă). Dacă, după citirea biților din programul dvs., nu există nicio bifă în fața „SPIEN”, atunci toți ceilalți biți trebuie să fie setați direct opus capturii de ecran. Bitul SPIEN în sine NU TREBUIE schimbat în nicio circumstanță.

Programator Gromov

După conectarea programatorului (cum se face acest lucru, citim în același articol), în primul rând verificăm dacă biții siguranței sunt citiți. Dacă totul este în regulă, setați biții după cum urmează:

Totul este atent verificat și înregistrat. Aceasta completează programarea microcontrolerului.

Ce firmware este mai bun?

Toate versiunile de firmware existente în prezent au fost testate. În opinia mea (și mulți săpători vor fi de acord cu mine), firmware-ul 1.2.2m s-a dovedit a fi cel mai de succes. Ea a absorbit tot ce e mai bun din 1.2.1 și 1.2.4, iar în cele din urmă s-a dovedit doar un basm! Mai bine, în opinia mea, nu poate fi imaginat.

În ceea ce mă privește, este mai stabil, dă foarte puține false pozitive (poți merge mult timp fără să auzi nici un bip). De asemenea, îmi place foarte mult alarma de suprasarcină - un sunet puternic de joasă frecvență care se aude după ce ultimul 10 LED a fost aprins. Semnalul vă permite să localizați foarte precis ținta. Acest sunet, așa cum spune, spune că ținta este aici, chiar sub bobină! Resetarea în firmware-ul 1.2.2m a fost făcută silențioasă, ceea ce este și un plus sigur în opinia mea.

Cred că cu această versiune, senzorii de adâncime vor funcționa stabil.

Probă (test SMOKE)

Deoarece fabricarea corpului, a senzorului și a tijei este sarcina cea mai consumatoare de timp, cel mai bine este să verificați funcționalitatea plăcii detectorului de metale imediat după ce controlerul este aprins.

Bobina nu trebuie conectată. Trebuie doar să lipiți priza cu LED-uri și butoane și nu uitați de scârțâitorul.

După aplicarea puterii, Clona inițiază unele autodiagnostici, care se manifestă prin aprinderea alternativă a LED-urilor și generarea de sunete de diferite tonuri. Dacă totul este asamblat și afișat corect, atunci ar trebui să fie ceva de genul acesta:

Reacția circuitului de lucru la apăsarea butonului de resetare:

În unele firmware-uri (de exemplu, 1.2.2), la resetarea Clonei, nu există niciun sunet.

Dacă cutia este silențioasă, căutați erori în circuit, piese defecte sau verificați performanța Atmega. Cauzele tipice ale inoperabilității sunt prezentate la sfârșitul articolului.

Atribuirea butoanelor

Scopul butoanelor nu depinde de versiunea de firmware.

• Butoane de barieră: S1 - minus, S2 - plus. Bariera ridică pragul la care semnalul din partea analogică a dispozitivului este perceput ca prezența unei ținte. Astfel, prin creșterea barierei, creștem pragul de răspuns al detectorului de metale la metal, scăzând astfel sensibilitatea. Cu alte cuvinte, cu cât setăm bariera mai mare (mai multe LED-uri) - cu atât senzația de metal este mai mică și cu atât mai puține false pozitive. Valoarea setată a barierei este reținută chiar și după oprirea alimentării. Valoarea barierei nu afectează valoarea interval de gardă (GID). Intervalul de gardă este setat automat de fiecare dată când alimentarea este pornită (microcontrolerul calculează RFG în funcție de setarea circuitului, parametrii bobinei și mediu). Valoarea RFG poate fi modificată manual în modul setări folosind butoanele de reglare a barierei, dar acest lucru nu are sens și, în practică, nimeni nu face asta niciodată. După ce alimentarea este oprită, valoarea RFG nu este salvată.
• Volum: S3 - minus, S4 - plus (nivel maxim - 7). În modul setări, aceste butoane setează tensiunea de alimentare minimă admisă (de la 7,5 la 11 V, pas - 0,5, implicit este de 8 volți). Dacă tensiunea scade sub nivelul setat, dispozitivul va continua să funcționeze, dar un semnal caracteristic de joasă frecvență va suna la fiecare 15 secunde.
• Butonul S5 - intrare la modul de setare(nu în toate versiunile de firmware). Dacă nu faceți un detector de metale pentru dvs., atunci este mai bine să nu setați deloc acest buton. Pentru a nu mai tenta încă o dată.
• Butonul S6 - resetare. Este folosit pentru autoexcitare, înghețarea dispozitivului - în acest caz, apăsați pe resetare și continuați căutarea. Apăsarea butonului de resetare șterge doar registrele, stivele, steagurile și alte bucătării interne ale procesorului microcontrolerului (nu sunt foarte bun la asta), ceea ce îi permite să continue funcționarea normală. Butonul de resetare nu are efect asupra intervalului de pază calculat la pornirea dispozitivului, a barierei setate și a nivelului de volum.

Senzor (bobina)

Un mare avantaj al acestui detector de metale este ușurința de fabricare a senzorului. În cel mai simplu caz, este vorba de 27 de spire de sârmă cu diametrul de 0,6-0,8 mm înfășurate în vrac pe un dorn cu diametrul de 21 cm.

Pentru acest MD, bobina „coș” de la KASHCHEY Ø22cm este foarte potrivită.

Bobina „lunetist” vă permite să localizați ținta foarte precis: diametru 18,5 cm, 23 de spire cu fir de 0,5 mm.

Pentru a afla numărul de spire pentru bobine de un diametru diferit, puteți urma tabelul:

La vânzare există forme gata făcute pentru bobine, în care pot fi plasați senzori cu diametrul de 19 sau 26 cm.Două bobine nu pot fi așezate într-o singură formă în același timp, așa că bobinați-o pe cea care are 26 cm. aproximativ 21-23 spire de sârmă 0,7 ... 0,8 mm. Rezistența totală ar trebui să fie între 0,7 și 2 ohmi.

Pentru căutare profundă, puteți construi un cadru cu laturile de 70x70cm sau chiar un metru pe metru (sunt suficiente 16 spire de sârmă). Dar pe baza experienței, pot spune că cu un astfel de senzor, în principiu, nu vei câștiga nimic. De asemenea, prinde mici (rude) și este FOARTE incomod să-l cărați. Este potrivit doar pentru lucru pe câmp deschis, iar apoi va fi necesar să-l ridicați deasupra solului cu 70 de centimetri - și cu astfel de distanțe veți rata o mulțime de lucruri interesante. Deși pentru cei care urmează să prindă tancuri, va fi bine.

Cine vrea mai mult, face un senzor Ø30-35 cm, 20 de spire. Cu o astfel de bobină, după ce a câștigat puțină experiență, va fi posibil să căutați lucruri mici și cereale grosiere, schimbând distanța dintre senzor și sol. Și uită de cadrele adânci, este o porcărie.

O bobină eliptică pentru un impuls, aceasta nu este altceva decât o expoziție. Există multă agitație în producție, iar extinderea zonei de captare a țintei nu este atât de mare (5-7 cm). Dar dacă aveți deja un cadru potrivit - atunci ok.

Apropo, un cadru bun pentru înfășurare poate fi realizat, de exemplu, dintr-o bobină de la o mașină de sudură semi-automată. Tăiați tot ce nu este necesar, îndepărtați pereții despărțitori și obțineți o carcasă foarte rezistentă, cu un diametru de 24,5 cm.

Cine vrea să experimenteze poate înfășura o bobină „planară” (cum ar fi cea a lui Chance). Mirosul se dovedește a fi groaznic: căminul de canalizare are 170 cm.Dar adevărul nu reacționează slab nici la pământ, trebuie să îngrozi mirosul. Deci rezultatul final nu va fi mult diferit de un senzor în formă de inel.

De curiozitate, am incercat o bobina ca cea din poza de mai sus - merge grozav. Grosimea ramei ~4 mm. Este mai ușor să-l înfășurați decât unul cu adevărat plan:

Va funcționa și o bobină de tip coș (http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm):

Cu el, senzația este puțin mai mare (câțiva centimetri), dar prinde și mai multe interferențe.

Puteți folosi și o astfel de bobină ca în fotografia de mai jos, dar, credeți-mă, această „barbă” nu merită un asemenea efort. Inelul este înfășurat mult mai ușor, iar indicatoarele sunt aproape la fel.

Pe scurt, există multe opțiuni potrivite pentru fabricarea senzorilor, dar nimic nu este mai simplu decât un inel obișnuit. Iar diferența de adâncime de detecție fie este nesemnificativă, fie este nivelată de alarme false de la sol.

Există, de asemenea, o opțiune interesantă - „inelul dublu” obișnuit (sau bobina cu dublu circuit). Două bobine sunt înfășurate - 15 spire pe un dorn de aproximativ 12 cm și 12 spire pe un dorn de aproximativ 23 cm. Una este situată în interiorul celeilalte, conectată în serie și conectată la dispozitiv. Ideea este că o bobină mică va prinde ținte mici, iar o bobină mare va prinde ținte mari la o adâncime bună.

Sfatul meu pentru tine: mai întâi, înfășurați senzorul pe un cadru de 21 cm, cu un fir de la 0,65 mm, sigilați totul corespunzător cu bauxită și veți avea o bobină excelentă care îndeplinește cerințele chiar și ale celui mai stricat excavator.

Lipiți bobina rezultată între foile de placaj și gata:

Și abia atunci, când câștigi experiență, fă un senzor oval de coș și adaugă cu el 1-2 cm adâncime.

Cine are probleme cu firul de bobinare, bobina cu aluminiu (1mm diametru). Doar capetele bobinei trebuie lipite la bornele de cupru de înaltă calitate. Întorsăturile nu sunt permise. Fie nu utilizați flux acid, fie clătiți-l cu mare atenție.

Impregnare / ghiveci

Înainte de a turna forma, trebuie să faceți un cadru mic pentru a lega împreună bobina în sine, urechile, intrarea cablului. Apoi toate acestea sunt înfășurate cu fibră de sticlă sau doar un bandaj medical și turnate. Eu umplu cu epoxi. Este foarte de dorit să alegeți forma în așa fel încât rășina să nu curgă prea mult, altfel, atunci când senzorul lovește un copac / piatră, se poate sparge sau crăpa. Folosesc aproximativ 150-200 de grame de rășină pe bobină.

Formele pentru turnare sunt făcute din orice - capace de găleată, tigăi acoperite cu teflon, plăci de frisbee, cineva chiar freacă forme din plexiglas gros. Unele sunt pur și simplu învelite cu fibră de sticlă și impregnate cu rășină. Un prieten de-al meu decupează o formă din gips-carton și, după întărire, aruncă întreaga structură în apă. După câteva ore, întregul gips-carton se transformă în terci de dovleac și cade. Ceea ce rămâne este o bobină curată.

Apropo, spuma poliuretanică este excelentă pentru acoperirea oricăror fisuri și îmbinări. Trebuie doar să cunoașteți un truc: eliberăm puțină spumă în apă, o amestecăm direct în apă și, de îndată ce se așează (stins) - luați masa rezultată și o folosiți în scopurile dvs. Materialul se dovedește super-duper: moderat dur, nu poros, ușor de jupuit, tăiat. În general, poți sculpta orice. Se usucă instantaneu - 20-30 de minute.

Epoxidul poate fi amestecat cu faina pentru a o face opaca. Și un alt rezultat uimitor este întărirea rășinii cu microsfere - senzorul cu acestea se dovedește a fi ușor, durabil și mai puțin afectat de temperatură. Microsferele sunt granule atât de mici, există sticlă și plastic. Sunt atât de mici încât arată ca o pudră:

tambur nu poate fi protejat- Acesta este un dispozitiv cu puls, și nu echilibrat sau pe bătăi. Iată un principiu complet diferit de funcționare.

Din experiență personală: pentru mine, un senzor sub formă de clătită solidă este mai bun decât unul cu un jumper la mijloc. Iarba intră constant în aceste sloturi și iese în cale. Și o clătită solidă alunecă calm peste ea, fără să se agațe de nimic. Dar clătita este puțin mai grea, așa că vezi ce este mai important pentru tine - confort sau greutate redusă.

Firul de la bloc la bobină este obișnuit, neecranat, cu o izolație bună și o secțiune transversală de aproximativ 0,75 pătrați (de exemplu, îl puteți tăia de la lampada de podea sau de la aspiratorul unui vecin). Firele de la sisteme audio de înaltă calitate, în izolație transparentă, sunt potrivite.

Cablul pentru impuls, cu atât mai scurt - cu atât mai bine, 3-4 spire sunt suficiente pentru o tijă complet extinsă.

În ceea ce privește atașarea bobinei la bară - fă-o cât mai puternică! Din experiența mea în repararea MD, pot afirma în mod responsabil că „urechile” rupte de pe senzor sunt cea mai frecventă defecțiune care este tratată. Ei sparg totul și pe toată lumea (compania și nu compania). Făcându-și drum prin kusheri, calcă senzorul și salută familia. Bara din fabrică tinde să țină sus, dar urechile nu. Un clasic al genului - o ureche lipsește complet, a doua este ruptă cu 50%.

Fibra de sticlă groasă sau polistirenul rezistent la impact cu o grosime de cel puțin 3-4 mm este bine potrivită pentru urechi.Le puteți tăia din capacul toaletei (sunt foarte groase).

Apropo, nu vă sfătuiesc să faceți o mreană doar sub forma unui băț drept, ca în fotografia de mai sus - acest lucru nu este foarte convenabil și oboseala nu va dura mult. Este mai bine să faceți imediat o prindere dovedită a antebrațului în formă de S:

Cotiera este o necesitate (cu excepția cazului în care, desigur, doriți să vă odihniți sub tufișuri cu dureri dureroase în braț în câteva ore). Cotiera ideala este metalica. Cel de plastic se va sparge mai devreme sau mai târziu, sute de vânători de comori au văzut deja asta.

Câteva cuvinte despre designul blocului în sine

Nu luați un corp prea înalt, o înălțime de 36-50 mm este suficientă. Și va arăta mai frumos. Este mai bine să luați carcasa fără fante de ventilație, astfel încât să fie etanș. Și apoi, după câțiva polițiști, va fi ceva înăuntru: murdărie, apă, iarbă, praf, muște, furnici, păianjeni, șoareci și gândaci sunt diferite. Și toate aceste creaturi vii se vor înghesui în mod constant și vor interveni acolo (verificat personal de un detectiv).

Intr-o cutie cu dimensiunile 150x88x47, pe langa placa, se pune si o caseta pentru 8 degete. Cutia D150Ak (91x147x36) se potrivește perfect.

Găurile mici pentru difuzor (sau sonerie piezo) sunt cel mai bine făcute de dedesubt, astfel încât ploaia bruscă să nu pătrundă prin aceste găuri și să inunde membrana.

Pentru ultima mea clonă, am adaptat o carcasă din aluminiu de 120x97x40mm. Trei baterii cu litiu 18650 se potrivesc fără probleme acolo (de la baterii vechi de laptop, cumpărate cu 100 de ruble/buc), placa detector de metale în sine, pe care am pus și trei încărcătoare simple pe un tranzistor TIP41 (luat).

Astfel, totul s-a dovedit compact, într-o singură carcasă și fără fire suplimentare. Am înfipt o bobină și am plecat să sape!

Alimente

Bateriile sau bateriile AA în cantitate de 8 buc sunt potrivite pentru alimentare. Persoanele care folosesc acest dispozitiv pe astfel de baterii au scris că acestea durează 5-7 ore de funcționare. Un set de 8 AA este suficient pentru 10 ore de căutare activă.

Am folosit 4 baterii Li-Ion de la telefoane mobile vechi într-unul dintre dispozitive, încă zăceau inactiv.

Știu că unii chiar s-au alimentat de la o baterie de 18 volți de la o șurubelniță. Și a funcționat. Principalul lucru aici este să vă asigurați că toți condensatorii nu au o tensiune mai mică de 25V.

Cerința principală este ca sursa de alimentare să producă 160-180 mA fără consum (acesta este consumul maxim al dispozitivului atunci când LED-urile sunt aprinse și un obiect metalic este în apropiere). Deci orice tabletă Krona sau D-0.125 nu va funcționa !!!

Cu o sursă de alimentare slabă, dispozitivul nu va funcționa. Pentru referință, amplitudinea impulsului în bobină ajunge la 200 de volți, iar curentul este de 20 de amperi. Deci totul este serios.

Opțiunea ideală sunt 3 sau 4 baterii 18650 și ceva ca această cutie pentru ele:

Dacă intenționați să utilizați un fel de baterie mai grea (de exemplu, plumb sau gel de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă), atunci este recomandabil să luați în considerare plasarea acesteia sub cotieră. Acest lucru va contribui la un echilibru mai bun al întregii structuri.

Configurarea MD Clone PI-W

Montarea unui dispozitiv de lucru constă în echilibrarea unei punți formată dintr-un senzor și rezistențe R1, R3, R6, R9 și R7, R8, R11. Acest lucru se face prin selectarea trimmerului de rezistență R7.

Există două opțiuni de reglare - după ureche sau folosind un osciloscop.

Reglaj după ureche

La fiecare poziție găsită a rezistenței de reglare, apăsăm butonul de resetare și verificăm care este sensibilitatea. Un rezultat bun în aer poate fi considerat 22-25 cm pentru cei cinci copeici sovietici. Trebuie să verificați nu „cu ochi”, ci cu ajutorul unei șine de lemn cu riscuri aplicate pe ea.

Dacă se atinge sensibilitatea specificată, configurarea detectorului de metale poate fi considerată completă.

Datorită sensibilității ridicate a părții analogice a dispozitivului, vă recomand cu tărie să faceți reglarea finală undeva în natură, departe de liniile electrice și interferențe industriale. De exemplu, du-te la câmp, găsește un copac singuratic acolo, atârnă bobina de o creangă și chiar și atunci poți întoarce R7.

Nu mai atingem niciodată acest aparat de tuns și, în general, uităm de existența lui. Dacă este necesar să se aspre senzația (de exemplu, pentru a „reconstrui din pământ”), facem acest lucru cu ajutorul butoanelor de barieră.

Acordarea cu un osciloscop

Concluzia este să utilizați R7 pentru a obține o secțiune orizontală plată a formei de undă între impulsurile de pe pin. 1 cip amplificator operațional TL074:

În această etapă, uneori se dovedește că rezistența rezistorului R7 nu este suficientă pentru a echilibra pe deplin clona. Apoi, trebuie să selectați și rezistența R8.

Setarea trebuie să fie însoțită de controlul sensibilității dispozitivului! Cert este că o secțiune plată a oscilogramei se realizează într-o gamă destul de largă de rezistențe R7, așa că observăm comportamentul dispozitivului: porniți-l/opriți, aduceți monede, căutați poziția cea mai potrivită pentru trimmer.

Setați tensiunea minimă de alimentare

În mod implicit, tensiunea minimă de alimentare la care dispozitivul pornește alarma de baterie scăzută este setată la 8 volți. Dacă aveți nevoie de altceva (de exemplu, pentru a nu strica bateriile), atunci această valoare poate fi setată manual prin meniul de service.

Intrăm în setări apăsând butonul S5. Un semn că vă aflați în modul setări este strălucirea ultimului LED (VD13). Utilizați butoanele de volum pentru a seta valoarea de tensiune dorită. Tensiunea minimă admisă este indicată de LED-uri de la primul la al zecelea în trepte de jumătate de volți - de la 7,5 la 11V.

Dacă în timpul funcționării dispozitivului tensiunea de alimentare scade sub valoarea setată, detectorul de metale continuă să funcționeze, dar la fiecare câteva secunde produce un sunet dublu scăzut. Acesta este un semnal că este timpul să obțineți al doilea set de baterii.

Senzorul de tensiune de alimentare pentru controler este divizorul R22, R23.

interval de gardă

Orice impulsnik are așa ceva ca un interval de gardă (GID). Acesta este intervalul de timp dintre momentul în care pulsul este generat și momentul în care semnalul reflectat este recepționat.

În acest DM, valoarea intervalului de gardă este selectată automat atunci când dispozitivul este pornit (acesta este momentul în care LED-urile încep să se stingă unul câte unul). De asemenea, poate fi setat manual prin meniu. După ce alimentarea este oprită, valoarea nu este reținută. Prin urmare, este foarte important ca atunci când dispozitivul este pornit, să nu existe obiecte metalice în apropierea senzorului. În practică, acest lucru se realizează prin simpla ridicare a bobinei în aer deasupra capului.

Dacă porniți detectorul de metale lângă, de exemplu, o lopată, atunci dispozitivul va seta valoarea RFG pentru condițiile de funcționare date și nu va observa ținte la distanță apropiată, a căror reflexie va fi mai mică decât de la această lopată. . Valoarea aproximativă a intervalului de gardă poate fi determinată de câte LED-uri se sting simultan la sfârșitul testului după pornire - cu atât mai mult, cu atât mai mult RFG.

Deși, dacă te interesează doar cele mai mari ținte, dispozitivul poate fi pornit chiar pe sol. Minele mari, obuzele, fabricile și navele vor suna în continuare.

Acum, în ceea ce privește butonul pentru a intra în modul de configurare. Nu este un secret pentru nimeni că unii oameni îl îndepărtează cu totul.

Sunt de acord că acest buton nu este folosit aproape niciodată și puțini oameni înțeleg de ce este necesar. Prin urmare, dacă faceți un dispozitiv pentru cineva care nu înțelege cu adevărat principiul de funcționare a comutatoarelor cu impuls, atunci este mai bine să eliminați butonul din calea vătămării.

Personal, uneori am setat intervalul de gardă la plus, reducând astfel parfumul în mici. S-ar părea de ce este necesar acest lucru atunci când există o barieră? Se pare că totul nu este atât de simplu. Bariera ajută cu adevărat la echilibrarea solului. Dar creșterea intervalului de gardă se manifestă oarecum diferit. Acest lucru se poate simți doar la căutare, deși în testele în cameră poate părea că această funcție nu este necesară sau chiar dăunătoare - deoarece scade sensibilitatea dispozitivului.

Voi încerca să explic pe baza propriei mele experiențe. Pe scurt, din fiecare obiect metalic aflat în pământ, din pământul mineralizat se răspândește un gallo (aura), așa că chiar și un cui mic poate radia ca o tigaie de borș. Iar funcția de interval de pază ajută la reconstrucția (deși în unele cazuri nu complet) din astfel de lucruri mici putrede și se concentrează pe găsirea de articole mai mari. În practică, utilizarea corectă a intervalului de pază vă permite să săpați mai puțin în gol. Ceva de genul...

Ce să faci dacă nimic nu funcționează

Cel mai probabil, acest lucru nu vi se va întâmpla, dar chiar dacă se va întâmpla, nu vă panicați! E bine.

În primul rând, verificați consumul de curent - ar trebui să fie în intervalul 60-80 mA. Dacă aduceți un obiect metalic mare la bobină, curentul ar trebui să crească la 150-170 mA. Dacă curenții sunt prea mari, oprim imediat totul și căutăm un scurtcircuit pe placă, privim ce elemente sunt foarte fierbinți, aflăm motivul.

Dacă totul este în ordine cu curenții, asigurați-vă că controlerul este aprins corect. Un controler care nu se aprinde intermitent va clipi primul LED, ca și cum ar sugera că este gol.

Când este pornit, un controler programat corespunzător, indiferent de operabilitatea părții analogice a circuitului, ar trebui să pornească iluminarea LED și să cânte în orice fel. Dacă LED-urile nu se aprind, verificați alimentarea cu energie a MK, instalarea corectă a LED-urilor.

Dacă nu există sunet, pinout-ul tranzistorului cu efect de câmp VT2 poate fi confuz. Fiți conștienți de faptul că BSN304 și BSN304A au alocări diferite de pin!

Dacă totul este în ordine, aduceți magnetul aproape de bobină - ar trebui să simțiți cum mâncărime și vibrează. Nu prea mult, desigur, dar vizibil. Dacă există un bâzâit, atunci controlerul, cipul cheie și puternicul tranzistor cu efect de câmp IRF740 funcționează. Deja bun.

Dacă magnetul nu bâzâie, atingeți lucrătorul de câmp - nu ar trebui să devină foarte fierbinte. Dacă se încălzește, este posibil fie un scurtcircuit în bobină, fie este permanent deschis (există deja o suspiciune de cip cheie sau controler).

Dacă R12 se arde în mod constant - fie un scurtcircuit undeva, fie C1 a fost introdus incorect, fie controlerul în sine este defect sau au uitat să introducă un cip cheie (444, KN sau 4066) în priză - unul dintre elementele sale acționează ca un șofer de câmp.

Repet că dispozitivul poate fi pornit fără senzor - mai întâi se va aprinde un LED, apoi întreaga scară de 10 bucăți se va aprinde imediat, apoi se vor stinge toate deodată și va veni liniștea. Cel puțin pe firmware-ul 1.2.2, totul se întâmplă așa. Pe firmware-ul 1.0.1, LED-urile fără senzor se vor stinge pe rând. Și dacă nu funcționează pentru tine, atunci microcontrolerul nu funcționează: verificați circuitele de alimentare și firmware-ul. Când verificați firmware-ul, acordați o atenție deosebită configurației sau biților siguranței (numărați-i și comparați-i cu poza pe care am dat-o mai sus).

Dacă, atunci când dispozitivul este pornit, se observă iluminarea sunetului și luminii, bobina face ca magnetul să „zâmbet”, dar nu există nicio reacție la metal și reglarea trimmerului R7 nu duce la nimic, verificați cu atenție conformitatea dvs. placa cu schema circuitului. Undeva au atârnat moci când lipiu, au uitat să deseneze o cale etc. Acordați o atenție deosebită valorilor rezistoarelor din cablajul TL074 - apelați-le direct pe placă.

Lipsa de reacție la metal poate fi dacă, atunci când este pornită, bobina a fost lângă un obiect metalic mare (baterie, cadru scaun, conținutul sertarelor etc.)

Asigurați-vă că fluxul nu curge în priză și nu rupe contactul (dacă folosiți prize, luați-le pe cele cu cleme de cleme placate cu aur - în principiu, o astfel de problemă este exclusă în ele). Dacă eroarea nu poate fi găsită, înlocuiți succesiv mai întâi cipul cheii, apoi TL074 OU.

Pentru un dispozitiv de lucru cu un senzor conectat și fără metale în apropiere, ieșirile TL074 OU ar trebui să aibă următoarele tensiuni:

• Pini 5, 10 - tensiune egală cu Uref 4,5 - 4,9 V. Aceste tensiuni provin direct de la stabilizatorul TL431. Dacă există o abatere puternică, verificați divizorul R19, R20.
• La un amplificator operațional echilibrat, aceeași tensiune (cu o diferență de sutimi de volți) ar trebui să fie și pe pinii 1, 2, 3, 5, 7 și 14. În cazul pieselor operaționale, dar cu un amplificator operațional dezechilibrat, tensiunile poate diferi ușor - cu 0,2 ... 0,5 volți (vor cădea la loc atunci când se echilibrează cu un trimmer). Dacă torsiunea rezistorului R7 nu duce la o schimbare a tensiunii la pinul 7 al amplificatorului operațional, trimmer-ul trebuie înlocuit.
• Tensiunea la pinii 12 și 13 ar trebui să fie aceeași și să fie puțin mai mică decât tensiunea sursei de alimentare (aproximativ 0,6-0,7V). Dacă nu este cazul, verificați trimmerul și întregul circuit de intrare.
• Tensiune de ieșire 8 și 9 ar trebui să fie aproximativ egale cu jumătate din tensiunea sursei de alimentare și depinde de calitatea amplificatorului operațional și de legarea corectă. Cu cât depuneți mai multă meticulozitate în ridicarea pieselor, cu atât tensiunea va fi mai aproape de jumătate din sursă. De regulă, este egal cu 4,5 ... 7V. Cu cât este mai aproape de știft. 8 la jumătate din tensiunea sursei de alimentare, cu atât mai bună este copia amplificatorului operațional pe care îl aveți.
• Tensiune de ieșire 6 amplificatori operaționali - aproximativ 3 ... 5 volți. Este dificil de măsurat cu un dispozitiv digital, este de dorit să aveți un voltmetru indicator.

Iată o diagramă a tensiunilor luate de la dispozitivul de lucru la o tensiune de alimentare de 10,7V (bateriile s-au așezat deja puțin):

Cele mai frecvente greșeli pentru începători:

• au înfipt jetoanele în capătul greșit;
• când clipeau, erau deștepți cu părți din configurația MK și l-au adormit pentru totdeauna;
• Scurtcircuit în bobina de căutare (sensibilitate scăzută, consum mare de curent);
• a întors capul mașinii de tuns;
• nu există niciun contact (contact rău) în conectorul cablului. Soluție: temporar (sau mai bine permanent) lipiți senzorul direct. Sau utilizați un conector de înaltă calitate cu contacte placate cu aur fiabile;
• placa este murdară, fluxul nu este spălat, fluxul acid a fost folosit în timpul lipirii (acesta din urmă este în general inacceptabil în orice circumstanțe);
• lipire de proastă calitate, lipire falsă, muci pe placă.

Cauzele tot felul de erori:

Verificați totul. Verificați placa de zece ori, sunați sau înlocuiți elemente discutabile. Circuitul este destul de simplu și defecțiunea este 100% în fața ochilor tăi. Dacă arătați puțină atenție și răbdare, o veți găsi.

Dacă dispozitivul funcționează, dar are o sensibilitate scăzută, iar setarea nu ajută, atunci este posibil să fi dat peste un cip TL074 „prost”. Încercați să înlocuiți. În practica mea, microcircuite diferite din același lot au dat o senzație semnificativ diferită (aproape de două ori!).

Câștigul primei trepte a amplificatorului operațional este 7 și este stabilit de rezistența R11. Câștigul celei de-a doua etape este de aproximativ 10, stabilit de rezistența R15. Schimbând R15, puteți ridica ușor sau, dimpotrivă, arătați senzația dispozitivului. Cunosc meșteri care chiar pun un rezistor variabil în loc de R15 și îl pun pe panoul frontal (ca reglarea sensibilității!).

În ultimul timp, a existat o creștere a rapoartelor de căsătorie în rândul TL074. Dacă se pare că nu puteți găsi problema, aceasta ar putea fi problema.

Dacă există suspiciunea unui cip TL074 defect, încercați să-l luați de la echipamente vechi sau cumpărați-l într-un alt magazin dintr-un lot diferit sau utilizați analogi: TL064, TL084, TLC274, LF347, MCP604, MC34004P, TA75074P, ECG859. De asemenea, puteți pre-însămânța semnul pentru două amplificatoare operaționale duale (de exemplu, TL072 sau TL082).

Sau, opțional, puteți încerca să conectați 074 la placă în versiunea smd (printre acestea, până acum nu s-a observat nicio căsătorie).

Impresii de pe dispozitiv

Iubesc acest detector de metale! Le-am dat aici săpătorilor, așa că deja și-au ochelat ochii: au sunat la celula de tragere cu marca „Fisher”, nu a arătat nimic, iar Clona mea a aprins a treia diodă. Au săpat timp de 20 de minute, pământul era greu, pietrele erau deasupra. Drept urmare, au ridicat trei mâneci dintr-un pistol de trei inci de la o adâncime de cel puțin 40 cm!

Și odată unul dintre cunoscuții mei a vrut să rătăcească cu un detector de metale în afara satului nostru și s-a întors o oră mai târziu cu un buton aurit. Spune că a săpat chiar pe marginea drumului la o adâncime de baionetă. A spus că dispozitivul țipa ca o tăietură.

Judecând după numeroasele recenzii, o clonă bine reglată are aproximativ de două ori mai mult fler pentru lucruri grosolane decât un ICQ 250 cu o bobină nativă. Adevărat, ICQ are o discrepanță, va fi posibil să găsiți mai multe grădini de flori (dacă această grădină de flori rămâne deloc în pământ), este bine să o jucați pe plajă în nisip. Și așa, ACE-250 este un dispozitiv entry-level, o jucărie pentru copii, s-ar putea spune. În calitate de proprietar al ICQ în trecut, pot adăuga că, dacă mi s-ar potrivi în orice, nu aș scoate fierul de lipit din dulap.

Apropo, recent mi-am testat elefantul pe Marea Neagră. Nu au fost probleme, funcționează foarte bine pe apa de mare. Principalul lucru este că mă plimb pe plajă cu o clonă și colegul meu cu un minilaborator pentru o bucată de dolari, iar rezultatul este același pentru toată lumea. În general, acest dispozitiv a fost conceput inițial de autor ca o opțiune pentru căutarea subacvatică.

S-a observat o mică creștere a senzației cu bobine care încep de la 30 cm, dar cu ele devine mai dificilă localizarea țintei. Cu alte cuvinte, când săpați un obiect mic, puteți rata gaura - sapi și săpi, dar încă nu există, iar Clona continuă să sune și să sune. Sapi si iti imaginezi o super-comoara la mare adancime, dar in final reiese ca un dop de bere a sunat la o adancime de 15 cm putin in lateral.

Apropo, Clone Pi-W funcționează în modul static. Acest lucru vă permite să localizați mai precis ținta. Numai cel mai recent firmware 1.2.5 implementează un mod de căutare dinamică. După părerea mea, static este mult mai convenabil.

Atunci când căutați în zone foarte pline, este suficient să ridicați bobina deasupra solului (cu 20 de centimetri). Și tot krupnyak-ul tău. Și nu numai krupnyak.

Clona a fost văzută, de asemenea, sufocând alți detectoare de metale cu statica sa. Deci trebuie să fugi.

concluzii

Printre impulsurile de casă, nu există încă egali cu Clona. A merge după metale feroase sau a merge la război este chiar focul! Pentru a căuta monede și altele asemenea - va fi, de asemenea, trebuie doar să sapi mai multe. Vezi, de exemplu, ce am reușit să descoperim:

Aparent, aceasta este placa de cale ferată Libavo-Romenskaya din 1874.

Ei bine, mai jos sunt primele mele descoperiri de la Clone (le-am salvat ca suvenir):

În general, dacă aveți nevoie de un echilibrator cu discriminator, atunci vă recomand să încercați să asamblați și să configurați un Quasar digital sau un Terminator analogic. Deși, de exemplu, același „Anker” va avea o rază de acțiune mult mai lungă, iar „Spectrum” va fi mai informativ... Depinde de tine!

Clonează Pi AVR aceasta este o versiune simplificată și îmbunătățită a detectorului de metale popular printre radioamatorii. Deoarece la fabricarea detectorului de metale Clone PI, mulți au avut dificultăți cu achiziționarea unui ADC, în noua versiune a detectorului de metale Clone PI AVR, controlerul Peak și un ADC extern au fost înlocuite cu un microcontroler AVR la prețuri accesibile cu un interior. ADC Atmega8.

Schema detectorului de metale Clone PI AVR

La fel și circuitul Clone PI AVR cu tensiunile DC specificate

Pe Internet, există mai multe opțiuni pentru a crea o placă de circuit imprimat pentru un detector de metale Clone Pi AVR. Mai jos este o fotografie a unei versiuni destul de decente a PCB-ului.

Una dintre opțiunile de implementare a plăcii detectorului de metale Clone ABP:

Pentru a intermite microcontrolerul, biții de configurare trebuie aranjați după cum urmează:

Detectorul de metale Clone PI AVR are un nivel mediu de complexitate fabricarea, datorită prezenței în circuitul detectorului de metale, a unui microcontroler programabil. Dar, altfel, fabricarea sa nu ar trebui să provoace dificultăți speciale.

Bobina pentru detector de metale Clone PI AVR

Cu detectorul de metale Clone PI AVR, puteți folosi bobine de la detectoarele de metale cu impulsuri Tracker și Koschei, precum și cadre de adâncime mare.

Cele mai versatile diametre ale bobinei sunt de 20-30 cm.Asemenea bobine vor avea o adâncime de detecție de 1 - 1,5 metri și vor rămâne sensibile la obiectele metalice mici (monede, bijuterii etc.).

Pentru fabricarea unei bobine de căutare universale, trebuie să înfășurați 23-24 de spire de înfășurare sârmă emailată cu un diametru de 0,7-0,8 mm pe un dorn de 26-27 cm. Ca dorn, puteți folosi o cratiță cu un diametru adecvat sau puteți face un dorn ca în fotografia de mai jos:

Pentru a face un dorn, luăm o foaie de placaj sau PAL. Pe ea, cu ajutorul unei busole, desenăm un cerc cu diametrul de care avem nevoie. Apoi luăm șuruburi sau șuruburi autofiletante, le punem cambric. Înșurubam șuruburile cu cambrici în jurul perimetrului cercului nostru și obținem un dorn pentru înfășurarea bobinei.

Bobina este înfășurată în vrac. Apoi spirele sunt înfășurate strâns împreună, cu bandă adezivă sau bandă electrică. Lipim firul de 2 * 0,75 mm în izolație la capetele înfășurării.

Ne conectăm bobina la placa detectorului de metale Clone Pi AVR (este mai bine să folosim un conector pentru conectare) și verificăm performanța acestuia. O astfel de bobină este potrivită pentru testare și experimentare, dar pentru munca reală, ar trebui să fie protejată de șoc, umiditate etc.

Pentru a face acest lucru, bobina trebuie fixată într-o carcasă de plastic adecvată. În modelele noastre, folosim o astfel de carcasă universală.

Bobina este fixată în interiorul corpului cu lipici fierbinte, iar apoi corpul bobinei este sigilat cu dicloroetan sau răsucit cu șuruburi din oțel inoxidabil.

Pentru a obține o bobină subacvatică, este mai bine să umpleți corpul cu epoxid. Acest lucru îi va reduce flotabilitatea și va împiedica pătrunderea apei în interiorul carenei.

Și articolul despre descrie cum să faci cadre adânci pentru detectoare de metale cu pulsații.

Firmware pentru detectorul de metale Clone PI AVR:

1. Versiunea de firmware 1.7.3 pentru ATmega8 —
2. Versiunea de firmware 1.7.3A pentru ATmega8, cu un algoritm de împământare automat modificat -
3. Versiunea de firmware 1.8.0 pentru controler ATmega8- Schimbări:
   • Volumul sunetelor butoanelor a fost ajustat pentru a se potrivi cu volumul principal.
   • Reglarea solului funcționează acum în 3 moduri - adaptativ, fixareși oprit(static).
   • Intervalul de gardă poate fi preluat acum când este activat ( auto), utilizați valoarea stocată ( ultimul), sau să fie selectat de utilizator forțat în interval 2 … 80 .
   • Parametru adăugat creșterea volumului, care vă permite să reduceți volumul la începutul scalei (cu răspunsuri slabe). Acest lucru îmbunătățește stabilitatea circuitului la un prag scăzut.
   • A fost eliminat modul de putere dublă, care și-a arătat inutilitatea practică.
   • Când lumina de fundal este aprinsă, litera „L” (Lumină) este afișată pe indicator.
4. Versiunea de firmware 1.8.1 pentru controler ATmega8, erori remediate în firmware și consum redus de energie —

Concluzie: Clona detector de metale PI AVR Acesta este un detector de metale dovedit și popular printre radioamatorii și motoarele de căutare. Are o adâncime de căutare comparabilă cu detectoarele de metale din fabrică și un circuit complet deschis și firmware pentru fabricarea sa. La neajunsuri detectorul de metale ar trebui să fie atribuit consumului excesiv de energie.

Prezentare generală a plăcii finite pentru detector de metale Clone PI AVR

Video cu lansarea detectorului de metale Clone PI AVR asamblat de unul singur și posibilitatea de a-l configura:

Materiale folosite la scrierea acestui articol:

1. Site-ul dezvoltatorului - http://fandy.hut2.ru
2. Și acest site - http://metdet.ucoz.ua/publ/metalloiskatel_klon/1-1-0-13
3. Și, de asemenea, un forum - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=660 - aici puteți adresa întrebări despre auto-asamblarea detectorului de metale.

Detector de metale Clone PI W- aceasta este o versiune ușor simplificată și mai ieftină a detectorului de metale cu impuls Clone PI-AVR. În Clone PI-W MD, ecranul LCD este înlocuit cu 10 LED-uri, iar controlul este efectuat de șase butoane tactile.Acest detector de metale este perfect pentru construirea unui dispozitiv de căutare subacvatic și profund.

Caracteristicile tehnice ale detectorului de metale Clone Pi V:

• Indicatie: LED; sunet multiton;

• Modul de căutare este static;

• Discriminare: niciuna

• Tensiune de alimentare: 12V

Adâncimea maximă de detectare a obiectelor cu un senzor inel este de 19 centimetri:

• Monedă cu diametrul de 25 mm - până la 30 cm;

• Casca - pana la 60cm;

• Adâncime maximă - până la 150 cm;

Cu senzor buclă adâncă 1,2x1,2m

• Casca - pana la 140cm;

• Butoi de otel 200l - pana la 200cm;

• Adâncimea maximă este de până la 300 cm.

Principalul avantaj al acestui dispozitiv este costul relativ scăzut, ușurința de configurare și utilizare.Dacă placa a fost lipită corect, dispozitivul începe să funcționeze aproape imediat, singura setare este reglarea rezistenței variabile. ).

Ca exemplu, vom lua în considerare cea mai accesibilă versiune a circuitului - detectorul de metale Clone PI-W bazat pe cipul CD4066.

și Clone Pi V pot fi cumpărate din magazinul nostru online MD KIT

șiClone Pi V poate fi cumpărat din magazinul nostru online MD KIT

Lista de piese pentru Clone Pi V

Firmware pentru controlerul detectorului de metale Clone Pi V

Pentru a flashiza controlerul Mega8, ai nevoie de un programator, te sfatuiesc sa folosesti programatorul AVR ISP, are un cost redus si este destul de potrivit pentru sarcinile noastre, vom flash controler folosind programul AVRDude Cel mai stabil firmware pentru Clone Pi-V este versiunea 1.2.2m

Biții de configurare trebuie setați ca în imagine, rețineți că sunt inversi (PonyProg)

Realizarea unei bobine pentru Clone PI V

Bobina este realizată din sârmă PETV cu o secțiune transversală de 0,4-0,5 mm pentru un senzor convențional și 0,66-0,8 mm pentru un cadru adânc.Se recomandă să luați firul pentru conectarea bobinei și a unității detector de metale cu o bună izolație flexibilă. și o pereche de miezuri, cu o secțiune transversală de 0,75 mm². Bobina nu trebuie să fie ecranată. Conectăm cablurile bobinei și firului prin lipire și le izolăm în mod fiabil. Lipiți conectorul la capătul firului.

Cum să faci o pereche răsucită Clone bobina detector de metale în detaliu

Configurarea detectorului de metale Clone PI W

Detectorul de metale Clone PI W practic nu trebuie configurat, toată configurația sa se reduce la următorii pași: Pornim dispozitivul departe de obiecte metalice și pornim dispozitivele electrice și așteptăm până când întreaga scară LED a trecut. Apoi aducem un obiect metalic de control, cum ar fi o monedă, și verificăm sensibilitatea detectorului de metale. Apoi strângem rezistența de reglare, repornim detectorul de metale și verificăm din nou sensibilitatea. Repetați manipularea până obținem cel mai bun rezultat.

După configurare, în detectorul de metale, puteți utiliza și butoanele de control pentru a regla volumul și sensibilitatea detectorului de metale. Cu cât bariera este mai mare (interval de reglare 0 – 10), cu atât sensibilitatea este mai mică. Coborâm pragul până apar alarme false, cu bobina detectorului de metale ridicată în aer. Pentru un detector de metale asamblat și reglat în mod normal, pragul normal este 3-5.

Există o schemă de detector de metale clone-pi pe Internet, dar aceasta necesită conectarea unui afișaj și, de asemenea, trebuie să-l duceți în altă parte. În acest articol, vom lua în considerare schema unui detector de metale clone-pi-do-it-yourself cu indicație LED. Principalul avantaj al „Clone PI V” sunt: Consumul redus de energie la 120mA la volum maxim și LED-urile aprinse.

Diagrama dispozitivului:

Placă de circuite și firmware de la DexAlex - descărcați

La clipirea controlerului, biții de configurare trebuie aranjați după cum urmează:

Asamblarea unui detector de metaleclonarePIw bricolaj

Asamblarea detectorului de metale, ar trebui să începeți prin a alege o opțiune de placă de circuit imprimat. Deoarece au mici diferențe în componentele utilizate. Vă recomandăm să alegeți versiunea DexAlex, versiunea sa de reproducere a acestui și al altor detectoare de metale, s-au dovedit perfect.

Apoi cumpărăm piese. Trebuie acordată atenție următoarelor componente: este mai bine să folosiți condensatoare ceramice și condensatoare cu film chiar mai bune, acest lucru va afecta pozitiv stabilitatea lucrării. Rezistorul de construcție trebuie să fie de bună calitate, iar rafturile ieftine multi-turn, single-turn nu sunt potrivite aici! TL431 și rezistențele din cablajul său merită, de asemenea, o atenție specială și ar trebui să fie de calitate 100%.

Otrăvim și asamblam placa de circuit imprimat, flash microcontrolerul și pornim detectorul de metale. Pentru a alimenta detectorul de metale Clone PI V, puteți folosi baterii cu 8 degete sau 12 baterii. „Krona” nu va funcționa! De asemenea, atunci când porniți detectorul de metale pentru prima dată și îl configurați, trebuie să utilizați baterii noi sau o baterie complet încărcată. În circuitul de alimentare, se recomandă utilizarea unei diode de protecție împotriva „polarității inverse” și a unei siguranțe, aceasta vă va ajuta să vă protejați detectorul de metale de propria dumneavoastră neglijență, mai ales în etapele de asamblare și testare a acestuia!

Dacă detectorul dvs. de metale nu a funcționat imediat, atunci în depanare, o hartă a tensiunii vă poate ajuta - descărcați.

Realizarea unei bobine pentru un detector de metale Clone PI W

O bobină standard pentru detectorul de metale Klon PI V poate fi realizată prin înfășurarea acesteia pe un dorn cu diametrul de 19-20 cm, 25 de spire, cu un fir de 0,7-0,8 mm în diametru. Puteți crește diametrul bobinei, acest lucru va avea un efect pozitiv asupra adâncimii de detectare, dar apoi ar trebui să reduceți numărul de spire. Cu un diametru al bobinei mai mare de 28-30 cm, sensibilitatea la obiectele mici va începe să scadă, de asemenea, trebuie luat în considerare.

Instrucțiuni pentru controlul detectorului de metale Clone PI W

Control detector de metale Clone PI V, se realizează folosind 6 butoane. Butoanele au următoarele scopuri:

• S1"Barieră-"/"Interval de gardă-"
• S2„Barieră+”/„Interval de gardă+”
• S3"Volum-"/"Up min-"
• S4„Volum+”/„Up min+”
• S5 Funcția nu a fost încă atribuită
• S6 Zero (0)
• S5+S6„Mod setare”/„Ieșire din modul setare”

Un semn că vă aflați în modul setări (adică, unde puteți seta intervalul de pază și tensiunea de alimentare minimă admisă) este strălucirea ultimului LED (VD13).

Intervalul de gardă este afișat foarte aproximativ, numărul de LED-uri din stânga trebuie înmulțit cu 8. După oprirea alimentării detectorului de metale, valoarea nu este salvată!

Tensiunea minimă admisă este afișată în trepte de 0,5 volți, de la 7,5 la 11 volți. Valoarea implicită este de 8 volți. Valoarea este salvată. Dacă tensiunea de alimentare scade sub valoarea setată, dispozitivul continuă să funcționeze, dar la fiecare 15 secunde produce un sunet dublu scăzut.

Configurarea detectorului de metale Clone PI W

Detectorul de metale Clone PI W nu are nevoie de setări complexe. Întreaga configurație este după cum urmează: Pornim detectorul de metale departe de obiecte metalice și așteptăm până când întreaga scară a LED-urilor a trecut. Apoi aducem un obiect metalic de referință (de exemplu, o monedă) și verificăm sensibilitatea detectorului de metale. Apoi strângem rezistența de reglare, repornim detectorul de metale și verificăm din nou sensibilitatea. Repetăm ​​manipularea până obținem cel mai bun rezultat!

După ce ați terminat reglarea, în detectorul de metale puteți utiliza și butoanele de control pentru a regla volumul și sensibilitatea detectorului de metale. Cu cât bariera este mai mare (interval de reglare 0 – 10), cu atât sensibilitatea este mai mică. Coborâm pragul până apar alarme false, cu bobina detectorului de metale ridicată în aer. Pentru un detector de metale asamblat și reglat în mod normal, pragul normal este 3-5.

De asemenea, trebuie reținut că la pornirea și resetarea detectorului de metale, nu ar trebui să existe obiecte metalice în zona bobinei, altfel detectorul de metale își va pierde o parte din sensibilitate!

Aceasta completează configurarea detectorului de metale și puteți începe să căutați!