Как увеличить ваты на блоке питания. Доработка блока питания компьютера. Разгон блока питания

04.11.2021

Разгон блока питания.

Автор не несет ответственности за выход из строя каких-то компонент, произошедший в результате разгона. Используя данные материалы в любых целях, конечный пользователь принимает на себя всю ответственность. Материалы сайта представлены "as is"."

Вступление.

Этот эксперимент с частотой я затеял из-за не хватающей мощности БП.

Когда компьютер покупался его мощности вполне хватало для этой конфигурации:

AMD Duron 750Mhz / RAM DIMM 128 mb / PC Partner KT133 / HDD Samsung 20Gb / S3 Trio 3D/2X 8Mb AGP

Для примера две схемы:

Частота f для этой схемы получилась 57 кГц.

А для этой частота f равна 40 кГц.

Практика.

Частоту можно изменить заменив конденсатор C или(и) резистор R на другой номинал.

Было бы правильно поставить конденсатор с меньшей емкостью, а резистор заменить на последовательно соединенные постоянный резистор и переменный типа СП5 с гибкими выводами.

Затем, уменьшая его сопротивление, измерять напряжение, пока напряжение не достигнет 5.0 вольт. Затем впаять постоянный резистор на место переменного, округлив номинал в большую сторону.

Я пошел по более опасному пути - резко изменил частоту впаяв конденсатор меньшей ёмкости.

У меня было:

R 1 =12kOm
C 1 =1,5nF

По формуле получаем

f =61,1 кГц

После замены конденсатора

R 2 =12kOm
C 2 =1,0nF

f =91,6 кГц

Согласно формуле:

частота увеличилась на 50% соответственно и мощность возросла.

Если R не будем менять, то формула упрощается:

Или если С не будем менять, то формула:

Проследите конденсатор и резистор подключенные к 5 и 6 ножкам микросхемы. и замените конденсатор на конденсатор с меньшей ёмкостью.

Результат

После разгона блока питания напряжение стало ровно 5.00 (мультиметр может иногда показать 5.01, что скорее всего погрешность), почти не реагируя на выполняемые задачи - при сильной нагрузке на шине +12 вольт (одновременная работа двух CD и двух винтов) - напряжение на шине +5В может кратковременно снизиться 4.98.

Начали сильнее греться ключевые транзисторы. Т.е. если раньше радиатор был слегка теплый, то теперь он сильно теплый, но не горячий. Радиатор с выпрямительными полумостами сильнее греться не стал. Трансформатор также не греется. С 18.09.2004 г. и по сегодняшний день (15.01.05) к блоку питания нет никаких вопросов. На данный момент следующая конфигурация:

Ссылки

ПАРАМЕТРЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДВУХТАКТНЫХ СХЕМАХ ИБП ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Конденсаторы. (Примечание: С = 0.77 ۰ Сном ۰SQRT(0,001۰f), где Сном - номинальная емкость конденсатора.)

Комментарии Renni: То что ты повысил частоту у тебя повысилось количество пилообразных импульсов за определенный промежуток времени, а как следствие повысилась частота с которой отслеживается нестабильности по питанию, так как нестабильности по питанию отслеживаются чаще то и импульсы на закрытие и открытие транзисторов в полумостовом ключе происходит с двойной частотой. Твои транзисторы обладают характеристиками, а конкретно своим быстродействием.: Увеличив частоту ты тем самым уменьшил размер мертвой зоны. Раз ты говоришь что транзисторы не греются значит они входят в той диапазон частот, значит тут казалось бы все хорошо. Но, есть и подводные камни. Перед тобой есть схема электрическая принципиальная? Я тебе сейчас по схеме объясню. Там в схеме посмотри где ключевые транзисторы, к коллектору и эмиттеру включены диоды. Они служат для рассасывания остаточного заряда в транзисторах и перегонке заряда в другое плечо(в конденсатор). Вот, если у этих товарищей скорость переключения низкая у тебя возможны сквозные токи - это прямой пробой твоих транзисторов. Возможно из за этого они будут греться. Теперь дальше, там дело не этом, там дело в том что после прямого тока, который прошел через диод. Он обладает инерционностью и когда появляется обратный ток,: у него какое то время еще не восстанавливается значение его сопротивления и по этому они характеризуются не частотой работы, а временем восстановления параметров. Если это время больше чем можно, то у тебя будут наблюдаться частичные сквозные токи из за этого возможны всплески как по напряжению так и по току. Во вторично это не так страшно, но в силовой части - это просто пи#дец,: мягко говоря. Так вот продолжим. Во вторичной цепи эти переключения следующим не желательны, а именно: Там для стабилизации используются диоды Шотки, так вот по 12 вольтам что бы их подпирают напряжением -5 вольт.(прим. у меня кремниевые на 12 вольтах), так вот по 12 вольтам что бы их (диоды Шотки) можно было использовать подпирают напряжением -5 вольт. (Из-за низкого обратного напряжения, невозможно просто поставить диодов Шотки на шине 12 вольт, поэтому так извращаются). Но у кремниевых потери больше чем у диодов Шотки и реакция поменьше, если только они не из числа быстро восстанавливающихся. Так вот, если высокая частота, то у диодов Шотки наблюдается практически тот же эффект что и в силовой части + инерционность обмотки по -5 вольтам по отношению к +12 вольтам, делает невозможным использование диодов ШОТКИ, по этому увеличение частоты может со временем привести к выходу из строя онных. Я рассматриваю общий случай. Так вот едем дальше. Дальше еще один прикол, связанный наконец непосредственно с цепью обратной связи. Когда ты образуешь отрицательную обратную связь, у тебя есть такое понятие как резонансная частота вот этой петли обратной связи. Если ты выйдешь на резонанс, то п#зда всей твоей схеме. Прости за грубое выражение. Потому что эта микросхема ШИМ всем управляет и требуется ее работа в режиме. И на конец "темная лошадка" ;) Ты понял о чем я? Трансформатор он самый, так вот у этой сцуки ведь тоже есть резонансная частота. Так эта дрянь ведь не унифицированная деталь, трансформатор намоточное изделие в каждом случае изготовляется индивидуально - по этой просто причине ты не знаешь характеристик на него. A если ты введешь своей частотой в резонанс? Ты спалишь свой транс и БП можешь спокойно выкидывать. Внешне два абсолютно одинаковых трансформатора могут иметь абсолютно разные параметры. Ну факт тот что не правильной подборкой частоты ты мог спокойно спалить БП.При всех прочих условиях как все таки повысить мощность БП. Повышаем мощность блока питания. Первым делом нам надо разобраться что такое мощность. Формула предельно проста - ток на напряжение. Напряжение в силовой части у нас составляет 310 вольт постоянки. Так вот так как на напряжение мы никак не можем влиять. Транс то у нас один. Мы можем увеличить только ток. Величину тока нам диктует две вещи- это транзисторы в полумосте и буферные емкости. Кондеры по больше, транзисторы по мощнее, так вот надо увеличить номинал емкости и поменять транзисторы на такие у которых больше ток цепи коллектор-эмиттер или просто ток коллектора, если не жалко можешь втулть туда на 1000 мкФ и не напрягаться с расчетами. Так вот в этой цепи мы сделали все что могли, тут больше в принципе сделать ничего не возможно, разве что еще учесть напряжение и ток базы этих новых транзисторов. Если трансформатор маленький - это не поможет. Надо еще отрегулировать такую хрень как напряжение и ток при котором у тебя будет открываться и закрываться транзисторы. Теперь вроде как тут все. Поехали во вторичную цепь.Теперь у нас на выходе обмоток тока доху....... Надо немного подправить наши цепи фильтрации, стабилизации и выпрямления. Для этотго мы берем в зависимости от реализации нашего БП и меняем диодные сборки в первую очередь, что бы обеспечивали возможность протекания нашего тока. В принципе все остальное можно оставить так как есть. Вот и все, вроде бы, ну на данный момент Запас прочности должен быть. Тут дело в том что техника импульсная - вот это ее дурная сторона. Тут почти все построено на АЧХ и ФЧХ, на t реакции.: вот и все

Овертвик Блока Питания или из Г**** конфетку J

Эта статья для тех, кто уже не считает наличие в ящике стола паяльника, отсоса для припоя и мультиметра чем-тосверхъестественным. Для тех, кто разбирается в электронике и не боится что-то менять.

Рассмотрим структурную схему современного импульсного БП:

При рассмотрении и прозвонке творения фирмы RLS выяснилось следующее:

- Фильтр импульсных помех отсутствует. Место под него есть, а вот дросселя и емкости нету.

- Резистор межкаскадной разгрузки значительно обуглился. Он был на 0,5Вт, и это явная экономия. Там должен был стоять 2Вт, не меньше.

- Кулер уже давно ревет, как паровоз

- Сгорел выпрямитель шины 12В. Об этом сейчас подробнее…

Как многим известно, получить большие мощности при компактных габаритах можно повышая частоту коммутаций. А чтобы потом выпрямить напряжение, разогнанное до 40-60кГц, нужны очень быстрые диоды. Чем дольше время переключения диода, тем больше тепла при этом переключении выделяется. В хороших БП должны стоять мощные Диоды Шоттки, позволяющие работать даже на радиочастотах. Одно НО: они сравнительно дороги, поэтому производители часто экономят… Заразы… Для справки, по убыванию скорострельности диоды можно расставить в такой ряд: Шоттки, Супер-Фасты, Фасты, Обычные кремниевые.

Вот и в моем случае так. На шину 12В был заявлен ток 10А. НО! Раньше процессоры питались от шины 5В, мой же Prescott уже был из тех, что кушают 12В. Программа PSC насчитала потребление 13А по 12В шине. А раньше эти 12В были не критичны, поэтому там стояли… Нет, не Шоттки, и даже не СФ, а простые фасты… Готовы? На 3А!!! 2 Диода. Т.е. по честному они могли отдавать только 6А. Один из них и приказал долго жить. Вот они:

Ну что ж, подумал я, будем паять… Прежде всего скачал прайс Чип и Дипа и отобрал наиболее привлекательные по параметрам, корпусировке и цене диоды Шоттки фирмы International Rectifiers (IR ) . Чтобы все было наверняка, взял диоды на 40А 60В 48 CTQ 060 . Хороший запасец, не находите?

Ну а чтобы паяльник не грелся понапрасну, порылся в закромах, прошелся по магазинам и устроил БП основательный глобальный тюнинг.

Рассмотрим внимательно фотографию пациента:

Что мы видим? Пока ничего, но для удобства повествования я там все обвел и пронумеровал. Пойдем по порядку. Никто не возражает?

Кулер . Родной кулер выл, как бешенный пылесос. Без зазрений совести откручиваем его. Откручиваем плату и аккуратно, но быстро выпаиваем, ибо дорожки имеют тенденцию отслаиваться. Вместо него ставим полюбившийся всем Zalman F 1 . К нему прилагается ограничительный резистор для тихого режима. Меня тишина всегда устраивала J

Откусываем от резистора тот разъем, который обычно идет к питанию на материнской плате. Черный и красный проводок впаиваем в отверстия от старого кулера. Черный – земля, красный –+12В. Как, я забыл сказать, чтобы перед выпаиванием подписали отверстия, если вдруг производители забыли? Ну извините, будем исправляться.

Теперь остается только вставить разъем кулера в переходник на резисторе – и вуаля, Карлсон готов к работе!

1.Фильтр импульсных помех. В моем БП попросту отсутствовал. Сам фильтр – это последовательно с сетью включенный двойной дроссель и параллельный полипропиленовый конденсатор класса 275В. И то, и другое у меня в запасе было после многочисленных распаек всякого хлама. На плате уже нарисованы обмотки дросселя, не вздумайте перепутать!

Фотки возможного вида дросселя и восстановленного фильтра моего пациента:

Как видите, дроссели бываю разные. Важно одно – они не пропускают помехи из сети в наш драгоценный комп и сглаживают все те помехи, которыми комп, в свою очередь, гадит в сеть. Сверху я дроссель залил термоклеем. Слева желтый конденсатор. Его тоже не было. Его номинал 0,22мкФ на напряжение 275В. Чем больше мощность БП, тем больше он может быть. Я встречал даже до 0,68мкФ.

2.Выпрямитель высокого напряжения . Эта часть состоит из диодного моста и двух электролитических конденсаторов большой емкости, которые выпрямляют напряжение и делят его пополам, создавая виртуальную центральную точку для работы инвертора. Суммарное напряжение на этих конденсаторах – 310В. Поэтому напряжение каждого выбирается не меньше 155В. Ближайшее напряжение сверху из стандартного ряда – это 200В. Такие там и стоят, 220мкФ на 200В:

Но это – минимум работоспособности. Для уверенной работы на большой мощности, а также дляподавления пульсаций сети эти конденсаторы должны быть хотя бы 470мкФ. Тем более что места для них там оставлено предостаточно. Меняем на 470мкФ х 200В. В моем случае в наличии были конденсаторы производства корейского отделения Nippon Chemicon ® для внутреннего рынка. Данная замена обеспечивает стабильный запуск и режимы работы. Кроме того, уменьшение пульсаций снижает нагрев активных компонентов.

Диодный мост нареканий не вызвал. 400В на 3А, т.е. до 500Вт должен держать спокойно.

3.Трансформатор . Тот, что обведен на картинке – самый мощный. Он питает шину 12В, а поскольку нагрузка на нее значительно возросла со времен, когда был сконструирован БП, то и греться он будет значительно сильнее. Но это не проблема. Современные ферриты отлично держат перегрузку, поэтому основные потери будут в меди. Что ж, сделаем так, чтобы сердечник тоже отводил тепло от обмоток. Для этого прямо на крышу трансформатору я приклеил маленький радиатор от усилительной звуковой микросхемы старого телевизора:

Вот такой вот ежик получился J . Только клеить надо аккуратно, на внешнюю поверхность, не касаясь обмоток, если не хотим неприятностей. Клеится на обычный суперклей, хотя можно и на специальный теплопроводный, но, как показали испытания, нагрев не столь критичный, чтобы тратиться на термоклей. Вообще оказалось, что этот трансформатор держит значительно больше заявленной мощности, а токи указаны по допустимым для диодов. Но об этом далее…

4. Выпрямитель низкого напряжения. Вот на нем-то и сгорели несчастные диоды. И как они умудрились неделю проработать, ума не приложу.… Итак, как я уже сказал выше, диоды будем менять. Для этого самое удобное – воспользоваться специальным отсосом для припоя (вещь копеечная, но здорово скрашивает радиолюбительские будни). Переворачиваем плату. Смотрим. Что видим? Много чего. Находим точки, в которых в плату впаяны ножки радиатора (обычно 2). Паяльник-разогрев-отсос. Повторяем до тех пор, пока не будем уверены, что ножки спокойно выйдут из отверстий, если потянуть за радиатор. Ту же процедуру производим с ножками всех диодов, размещенных на радиаторе. Честное слово, отпаять все сразу и вытащит намного удобнее, чем подлезать, отвинчивать и выпаивать каждый поодиночке.

Аккуратно паяльником чистим отверстия, чтобы дырочки были. Если выпаивается или чистится плохо, добавьте немного канифоли – дело пойдет намного быстрее.

Теперь перейдем к установке диодов. Первоначально они были изолированы кремний-органическими резинистыми прокладками. Это полный отстой, заявляю авторитетно! Зато быстро и просто. Я заменил их на слюду, нарезав ее подходящими кусочками и смазав термопастой с обоих сторон. Изоляционная втулка на винте, как правило, сносная, ее можно оставит. Но у меня одна расплавилась, поэтому я одел на винт текстолитовую шайбу и коротенький отрезок фторопластовой трубочки. Получилось как минимум не хуже. Менял я диоды только на шинах +12 и +5В. Оба – на 40А. Привинчиваем их вместо родных. Затягиваем. Проверяем тестером, чтобы корпуса диодов нигде не контактировали с радиатором. Если все отлично – впаиваем всю сборку на место. Еще раз прозваниваем.

Вот, что будем иметь в итоге:

В результате замены обычных диодов на мощные Шоттки, а также за счет уменьшения теплового сопротивления корпус-радиатор, тепловыделение в БП значительно снизилось. Даже рукой ощущается, что выходящий воздух стал слегка теплым по сравнению с той баней, что была до доработки. А это и позволило мне, к слову, снизить обороты вентилятора.

5.Стабилизатор. В этом БП стабилизатор оказался на удивление нормальным, если посмотреть на прочие ляпы изготовителя. Емкости вполне достаточны, дроссели есть, они большие и это хорошо.

Здесь придраться не к чему. Но уж если есть большое желание, фильтрующие емкости можно увеличить до 2200мкФ.

6.Схема управления и защиты . В качестве генератора стоит весьма неплохая микросхема TL 494 в нормальной честной обвязке. То, что вылетевший диод не спалил мне материнку – целиком заслуга грамотной схемы защиты БП. Снимаю шляпу! В 6 узле мне придраться не к чему…

Что же в результате?

В результате мы получили весьма качественный блок питания практически нахаляву!

Теперь ему не страшны пики мощности. Фактически отдаваемая мощность реально возросла с 250(с натягом) до 300 и более Вт.

Теперь щелчок холодильника не повесит программу и не вышибет интернет (а ведь было, друзья, было…)

Теперь он стал тише и холоднее, а значит появились новые возможности для разгона. Причем если при разгоне остального железа идет борьба за каждый градус, то тут я снизил температуру сразу на десяток, это точно.

Теперь новый процессор с лихвой обеспечен питанием для выполнения моих задач.

Теперь мне не надо покупать новый БП, а ведь халява, она, как известно, всегда слаще:-) !!!

Желаю всем удачи! И надеюсь, хоть чем-то эта статья поможет хоть кому-то.

Лишманов Николай aka Lincor 2006г.

P . S . Отдельное спасибо Вячеславу Овсянникову за его статью О правильном «питании»

Как проверить блок питания без ПК - How to check the power supply without PC. Блоки питания Thermaltake с технологией Smart Power Management. Фото. Как проверить блок питания без ПК - How to check the power supply without PC. Как проверить блок питания без ПК - How to check the power supply without PC. Thermaltake Smart DPS G 650W и Toughpower…

Увеличение мощности блока питания. Как измерить мощность мультиметром. Фото. Увеличение мощности блока питания, путем добавления 2 го блока от ноутбука. Увеличение мощности блока питания. Измерение мощности с помощью мультиметра. Как измерить мощность мультиметром. Чтобы знать выбрать нужный блок питания компьютера и правильно его подключить, можете обратиться к великолепным видеосюжетам, представленным в разделе нашего сайта. В специализированном разделе этого сайта собраны самые объективные коллекции…

Регулируемый блок питания из АТ (АТХ) БП компьютера (проверка). БП АТ 145Вт. Переделка в двухполярное напряжение +/-17В. Фото. Первый тест регулируемого блока питания сделанного из БП компьютера. Регулируемый блок питания из АТ (АТХ) БП компьютера (проверка). Изначально акустика была построена на TDA2030A, которые потом заменил TDA2050 (для снятия большей мощности при сохранении качества звучания). Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть! БП АТ 145Вт. Переделка в…

Как включить компьютерный блок питания без компьютера. Как запустить компьютерный блок питания. Фото. Иногда появляется необходимость воспользоваться компьютерным блоком питания формата ATX, не подключенным к материнской плате. Как включить компьютерный блок питания без компьютера. Нужны: прямые руки, шнур питания и компьютерный блок питания. Как запустить компьютерный блок питания. Если вы желаете знать как самому проверить блок питания компьютера или выявлять типичные неисправности, можете обратиться к…

Запуск блока питания компьютера ATX. Подключения БП компьютера к автомобильному усилителю. Фото. Использование блока питания компьютера в иных целях (не по прямому назначению). Запуск блока питания компьютера ATX. Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю (комплект: усилитель callcell, саб PolkAudio). Подключения БП компьютера к автомобильному усилителю. Если вы желаете знать как самому проверить блок питания компьютера, а также устранять типичные неисправности, не забывайте изучать видеосюжеты,…

Многие сталкивались с проблемой малой выходной мощности БП компьютера. Чаще всего это выражается в самопроизвольных перезагрузках, ярко выраженной зависимостью от напряжения сети и т.п. Однако, как известно, современные импульсные БП очень надежны. Так почему же происходят все эти досадные мелочи? Давайте заглянем в самый простой (дешевый) и, как следствие, самый распространенный БП.

Фото 1. «Внутренности» обычного БП

На фото №1 видно, что основное пространство занято электролитическими конденсаторами всех емкостей и номиналов, трансформаторами и двумя радиаторами для диодных сборок и стабилизаторов. Итак, чаще всего все проблемы происходят из-за того, что БП перегревается. Несмотря на то, что вентилятор в поте лица вытягивает нагретый воздух из корпуса ПК через отверстия в блоке питания. И тем самым поднимает и без того не маленькую температуру внутри БП, достигающую порой 60-65°С. 90% тепла выделяют радиаторы, а остальные 10% приходятся на катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы.

Первое на что следует обратить внимание, это на фильтрующие конденсаторы, установленные в выпрямителе (самые большие), их стандартная емкость 150-220мкф, а напряжение около 200V. С такими параметрами, столь свойственными китайскому минимализму, эти конденсаторы у нас долго не живут, так как все они установлены буквально впритык. Использование таких конденсаторов также сказывается на выходной мощности БП. Их нужно заменить на аналогичные электролитические конденсаторы, но с более высокими параметрами по емкости и напряжению (например 470мкФ х 250V). Выбирайте по возможности, но все же чем больше, тем лучше. Конденсаторы (фото №2 ) на выходе питающих напряжений в ПК (1000\2000х25\35V) тоже лучше сменить. Меньше будет пульсаций и, как следствие, компьютер будет работать более надежно. Далее переходим к радиаторам, на которых установлены стабилизаторы и диодные сборки. Сами по себе радиаторы мало чем могут помочь рассеять ту мощность которую потребляет ПК. Ключи греются вследствие этого сильнее и сильнее.

Фото 2.

На фото №3 видны две самых распространенные формы радиаторов. Как могут эти пластиночки рассеивать заявленные в паспорте 250-300Вт, остается только удивляться. Причем ключи монтируются через изоляционную ленту без какой-либо теплопроводящей пасты.

Фото 3. Формы радиаторов

Основную роль в моей доработке играет радиатор от процессорного кулера, пылившийся на полке в результате перехода на водяное охлаждение. Радиатор крепится с внешней стороны на месте вентилятора (фото №4 ). В радиаторе просверливаются отверстия для крепления по четырем углам. Старые отверстия для вентилятора приходятся как нельзя кстати. Задача такая: выпаять, все диодные сборки и стабилизаторы и перенести их на один радиатор обдуваемый снаружи кулером.

Фото 4.

Затем следует подготовить «подошву радиатора» т.е. то место, где он ранее соприкасался с процессором. Т.к. именно туда мы будем крепить все силовые элементы БП.

Все шесть деталей как раз умещаются на радиаторе (фото №5 ). Их следует крепить через изоляционный материал, а место крепления необходимо промазать теплопроводной пастой. Особое внимание нужно уделить изоляции деталей друг от друга и от радиатора (за исключением деталей с пластмассовым корпусом). После того как деталь выпаяна с платы, ее ножки наращиваются любыми медными проводниками (фото №6 ). Длина должно быть достаточной для монтажа ее на радиаторе. И не забудьте пометить провода, дабы потом не ломать голову о назначении того или иного выводаJ. На фото видно как все это выглядит в жизни.

Фото 5.

Родные радиаторы выпаиваются, а следом выпаиваются и элементы стабилизации (на фото №6 видны провода, которые тянутся к новому «месту жительства» деталей).

Фото 6.

Провода желательно стянуть изолентой или чем-то подобным, чтобы не создавать беспорядка.

Фото 7.

Фото 8.

Вид сверху показан на фото №9 . Да, конечно, конструкция несколько увеличивает габариты компьютера, но это плата за стабильность. Компьютер стал нечувствителен к скачкам напряжения в квартире. Пропали самопроизвольные перезагрузки.

Фото 9.

В итоге при пассивном охлаждении температура радиатора не поднималась выше 55°C, а при использовании кулера составила 27-30°C под нагрузкой.

Будьте внимательны! В боке питания присутствует напряжение, опасное для жизни, поэтому знание техники безопасности и основ радиоэлектроники обязательны!