Технология заливки ленточного фундамента под дом. Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство. Заливка монолитных конструкций зимой

Среди остальных видов фундамента ленточное основание выступает в качестве наиболее распространенного, что в особенности касается частного строительства. Заливка не повлечет значительных финансовых затрат и не является чрезвычайно трудоемкой. Если вы задались вопросом о том, как правильно залить ленточный фундамент, то для этого не нужно обладать навыками специалиста, достаточно иметь желание и ознакомиться с некоторыми правилами проведения подобного строительства.

Ленточное основание превосходно подходит для возведения построек, в которых предполагается обустраивать цокольный этаж, подвал или подполье, чего не скажешь о свайно-винтовых фундаментах. Но если дом предполагается выстраивать на пучинистых грунтах, то возведение ленточного фундамента окажется весьма затратным, так как подобные типы оснований предпочтительнее обустраивать на сухом грунте, которому, как влажному, не столь свойственно вспучивание. Нецелесообразно производить и на значительную глубину, чего в особенности не требуют негабаритные постройки – бани или гаражи.

Пренебрегать правилами в процессе заливки ленточного фундамента или какого-либо иного никак нельзя, так как на подготовительные работы этой части здания расходуется практически 1/3 от общей стоимости строительства.

Заблаговременно необходимо ознакомиться с правилами возведения ленточного фундамента. Первоначально предстоит произвести анализ грунта, который позволит определить его тип и глубину промерзания, это поможет понять, можно ли использовать данный тип основания на определенном участке. После исправить совершенные ошибки окажется намного сложнее.

Инструменты и материалы

• шурупы;
• щебень;
• песок;
• отвес;
• лопата;
• гвозди;
• доски;
• арматура;
• трамбовка;
• вязальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Вначале должна быть произведена разметка и осуществлены земельные работы. Предстоит расчистить территорию от мусора. Используя подготовленный заблаговременно проект постройки, следует нанести на поверхность почвы внутренние и внешние границы фундамента. Сделать это можно, применив подручные средства: деревянные колышки или прутья арматуры, а также веревку, заменить которую можно проволокой или леской.

Разметка для ленточного фундамента.

Залить ленточный фундамент правильно можно, если верно будет проведена разметка, которую следует произвести с идеальной ровностью, чтобы избежать более значительных трудозатрат при перемещении колышек. Приступить к разметке следует, определив оси будущей постройки. При помощи отвеса необходимо наметить первый угол, а от него нужно натянуть проволоку к остальным точкам основания под прямым углом. Каждый угол должен быть проверен путем измерения диагоналей. При совпадении углов можно расположить колышки на своих местах, чтобы появилась возможность натянуть проволоку между ними. По такой же технологии проводится внутренняя разметка. Для того чтобы получить наиболее подходящую ширину основания, следует отступить от внешней линии 40 см.

После завершения разметки ленточного фундамента можно переходить к анализу перепадов поверхности на территории для застройки, это позволит выбрать наиболее низкую точку. Зная эти данные, можно будет рассчитать глубину траншеи, что поможет избежать впоследствии разницы в высотах основания. Если предполагается выстраивать негабаритное здание, можно будет обустроить котлован, глубина которого примерно равна 0,4 м.

Котлован может быть вырыт с помощью лопаты либо экскаватора. Не следует выполнять данные работы «на глаз», необходимо производить проверку ровности дна траншеи, используя при этом водяной уровень. Не следует забывать и о том, что стенки котлована тоже должны иметь идеальные габариты – в процессе обустройства траншеи необходимо следить за их вертикальностью.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и армирование

Процесс изготовления ленточного фундамента.

Правила заливки ленточного основания предусматривают засыпку песка в траншею, что позволит снизить нагрузку в межсезонье на основание, такая подушка станет распределять нагрузку на всю площадь. Песок должен быть засыпан слоем в 150 мм, но не меньше, после засыпки, его следует выровнять, проверив горизонтальность уровнем. Подушка должна быть утрамбована путем орошения ее водой. Поверхность песчаной подушки может быть засыпана щебнем. Полученные слои рекомендуется гидроизолировать, проложив рубероид либо полиэтиленовую пленку, что позволит усилить прочностные характеристики основания.

До момента заливки предстоит изготовить и установить опалубку, подойдут для этого доступные материалы, среди которых фанера, доски, остатки металлочерепицы и т.п. Элементы опалубки следует зафиксировать шурупами либо гвоздями, шляпки которых нужно расположить внутри, что поможет проще демонтировать конструкцию, а стенки основания при этом получатся ровнее. Монтировать опалубку следует так, чтобы ее элементы возвышались над поверхностью почвы на 30 см или больше. Во внутреннем пространстве опалубки по ее периметру нужно натянуть шнур на уровне, до которого предполагается производить заливку.

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Процесс заливки должен сопровождаться обустройством отверстий для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их придется прорубать после, что повлечет нарушение целостности бетонного монолита.

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно разместить в опалубке арматуру. Для этого нужно связать стержни, которые должны обладать сечением в 12 мм, с использованием вязальной проволоки. Вязать следует так, чтобы стороны ячеек были равны 30 см. Сварку предпочтительнее при этом не применять, так как места сварки будут подвергаться коррозия, а вязка, ко всему прочему, способна обеспечить гибкость конструкции при подвижках грунта. Укладывая арматуру в траншею, необходимо следить, чтобы со всех сторон был оставлен отступ по 5 см, это позволит расположить арматуру внутри монолита.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки ленточного основания

Схема армирования угла фундамента.

Ленточный фундамент должен заливаться только после того, как было определено, какой объем бетона будет для этого необходимо. Определить это можно путем умножения всех габаритов основания. Бетонный раствор может быть приготовлен и своими силами, для этого предстоит смешать песок (3 части), щебень (5 частей), с 1 частью цемента, смесь следует разбавить водой, пока состав не достигнет оптимальной консистенции. Но лучшим вариантом станет использование бетона заводского производства, так как за 1 подход заливка своими силами произведена быть не может, что станет причиной образования «холодных швов» и мостков холода, они станут местами, где сможет просачиваться вода, становясь причиной разрушения основания. Если ленточный фундамент будет заливаться с помощью машины, следует убедиться, что с каждого угла опалубки есть возможность доступа для проведения процесса заливки. Если раствор будет заказываться, то перед началом заливки следует убедиться в том, что он не успел затвердеть – в случае необходимости его предстоит разбавить водой.

Правила, согласно которым должен заливаться ленточный фундамент:

1. Бетон необходимо заливать понемногу, каждый слой должен составить ширину, равную 20 см.
2. После заливки каждого слоя, раствор следует утрамбовывать, где предстоит использовать специальные трамбовки, выполненные из дерева, это позволит избежать образования пустот в монолитном слое. Для этого же нужно простукивать стены опалубки.
3. Ленточный фундамент должен быть залит до уровня шнура, закрепленного ранее.

После того как работы по заливке и трамбовке были завершены, необходимо выровнять поверхность основания, используя при этом мастерок.

Правила заливки предполагают прокалывание фундамента в некоторых местах, для чего нужно использовать арматуру, это позволит освободить раствор от воздуха.

После проведенных этапов следует дождаться полного высыхания фундамента, на это может уйти примерно 30 дней. На этот период есть определенный ряд правил, которых следует придерживаться. Если погода дождливая, фундамент следует укрывать на ночь полиэтиленом, можно использовать любой другой непромокаемый материал, это поможет предотвратить смывание цемента. Если в течение дня держится солнечная погода, поверхность основания следует поливать, чтобы предотвратить растрескивание верхнего слоя. Опалубка должна быть демонтирована не раньше чем через 14 дней после заливки основания, рекомендуется производить эти работы спустя месяц.

Правильно залить ленточный фундамент можно и своими силами, не прибегая к помощи специалистов, однако для этого необходимо соблюдать все правила, чтобы после не исправлять совершенные в процессе обустройства ошибки. Ведь некоторые из них будет невозможно исправить.

Данная статья, на практическом примере, поможет разобраться, как залить ленточный фундамент своими руками без опыта похожей работы.

Ленточный фундамент применятся на устойчивых грунтах, делится на мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный применятся в тех случаях, когда нет большой нагрузки на основание, это может быть открытая веранда, мелкая пристройка к дому, беседка или забор.

Заглубленный ленточный фундамент применятся при строительстве домов, коттеджей, бань, где несущая способность должна быть высокой.

Ленточный фундамент дешевле монолитного, но имеет свои особенности и трудозатраты.

Преимущества ленточного фундамента

• одним из плюсов ленточного фундамента является скорость его возведения;
• возможность устройства погреба или подвального помещения;
• дешевизна.

Недостатки ленточного фундамента

Ко второму минусу можно отнести и такой фактор, как например, в вы уже имеете готовый черновой пол, а при ленточном придется использовать либо монолитные ЖБ плиты, либо монтировать лаги для пола, что уже будет затратно.

Необходимый материал

• Шнурка;
• Саморезы;
• Рулетка;
• Уровень оптический или гидроуровень;
• Пленка ПВХ;
• Доска 25х100 мм;
• Арматура диаметром 6-12 мм;
• Щебень фракция 5-20;
• Песок;
• Бетон марки М250 и выше;
• Проволока вязальная обожженная.

Стоит учитывать определнные правила, если новый фундамент будет прилегать к старому, то обязательно должен быть деформационный шов, толщиной 5-10 см, для этого отлично подходит пеноплекс.

Этапы работ по заливке ленточного фундамента

Разметка на местности

Для это нам понадобится шнурка, колья и рулетка, непосредственно сам план будущего строения. Выставляем предварительно колья по углам, натягиваем шнурку, таким образом получаем периметр нашего основания. Данный шаг достаточно ответственен, необходимо грамотно выставить все углы под 90 градусов.

Для того чтобы выставить ровный угол, применяем правило “3,4,5” основанное на теореме Пифагора, которое гласит: “в прямоугольном треугольнике, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов”. Простыми словами от точки угла возьмите расстояние 3 метра и поставьте отметку, так же от той же точки угла в другую сторону, отмерьте 4 метра, далее от этой точки проведите диагональ к точке, где был размер 3 метра, диагональ должна получиться 5 метров.

Чтобы все стороны были равны, нужно найти диагонали периметра основания, по формуле корень квадратный из а²+в². Например, стороны размер основания 9х8, применяем формулу (9х9)+(8х8) =145, корень из 145=12,04, соответственно диагональ должна быть 12,04 м.

Выемка грунта

После того как произведена разметка, начинаем выкапывать траншею. Для легких строений глубина залегания фундамента может составлять 30-50 см. Для домов и коттеджей глубина заглубления должна составлять не меньше 80 см!

Траншею выкапывать можно лопатой или прибегнуть к тяжелой технике, что значительно сократит время. После выемки грунта необходимо, чтобы наша траншея находилась в одной плоскости, для этого необходимо определить самую низшую точку, можем воспользоваться либо гидро-уровнем, либо использовать оптический нивелир.

Подготовка песчаной подушки

Необходимо засыпать песком нашу траншею, толщиной слоя 15-20 см, далее все хорошенько утрамбовываем виброногой или самодельной ступкой. Далее следует засыпка щебнем толщиной слоя 10-15 см, все опять хорошенько трамбуем. Данный этап обязателен, чтобы избежать пучения грунта, что может привести к разрыву фундамента, трещинам и деформации.

Монтаж дощатой опалубки

Делим на 2 этапа:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка в траншею.

1. Для опалубки необходима доска 25х100 мм, саморезы по дереву, шуруповерт. Высота опалубки будет зависеть от глубины залегания фундамента, а так же высоты от грунта. В нашем случае глубина составила вместе с песчаной подушкой 50 см, соответственно высота опалубки составляет 50 см. Накручиваем доски в ряд из которых должны получится щиты. В щитах делаем отверстия под вентиляцию и коммуникации.

К готовым щитам крепим пленку ПВХ с помощью мебельного степлера или финишных гвоздей. Это делается для того, чтобы бетон не схватывался с доской, не проникал в щели между досками. Благодаря пленке, такую готовую опалубку можно использовать неоднократно.

2. Установка опалубки можно осуществлять непосредственно в саму траншею с последующей опсыпкой щитов грунтом, для это ширина траншеи должна быть шире от исходной толщины ленты на 7-10 см. После закладки щитов, с наружной стороны шиитов, вбиваем клинья из доски.

Щиты должны стоять строго в вертикальном положении, для этого используем обычный уровень. Монтируем распорки, длина нижней лапы не должна быть меньше 70 см, вбиваем клин между лапой и щитом опалубки, так чтобы лапа стояла жестко. Далее прикручиваем диагональную лапу, шаг между распорка 50-100 см. Прикручиваем верхние стяжки между щитами с шагом 100-150 см.

Армирование ленточного фундамента

Армирование производится арматурой класса AIII 12 диаметра для продольной и 6 диаметра для поперечной. Шаг ячейки 350-400 мм.

Для облегчения процесса сборки каркаса используют арматурные хомуты в виде квадрата или буквы “П” диаметром 6 мм. Их можно приобрести в магазине, либо заказать у поставщика арматуры. Можно воспользоваться и ручным гибочником, такой инструмент колеблется от 2000-5000 рублей.

Стоит прибегнуть и к правилам вязки арматуры на углах, как показано на картинке ниже.

Высота хомутов будет зависеть от высоты ленты -10 см, например, если лента высотой 50 см, то высота хомута должна быть 40 см.

Используем фиксаторы “звездочки”, чтобы арматура не соприкасалась с щитами опалубки, а так же с землей.

Бетонирование

Бетонирование осуществляется согласно СнИп маркой М250 и выше. Раствор можно замешать и в ручную с помощью бетономешалки в соотношении:

• песок (3);
• щебень (3);
• цемент (1).

Если заливка осуществляется миксером из бетономешалки, стоит проконтролировать, чтобы оператор подавал равномерную консистенцию, раствор не должен быть слишком густой или жидкий. При избытке воды в смеси, после высыхания и усадки могут образоваться трещины.

После заливки проходимся провилом, мастерком или ровной доской, поверхность должна быть ровной и гладкой.

Возведение построек можно начинать спустя 28 дней. Бетон наберет к этому времени достаточную крепость, даст равномерную усадку на грунт под собственным весом. В летнее время рекомендуется поливать фундамент водой, днем и вечером, дабы избежать растрескивания.

Консервация

Консервация и гидроизолирование производится спустя 2-3 дня в холодный период и 1-2 недели в теплый. Накрываем ленту рубероидом, гидроизолируем стенки ленты мастикой или другим гидроизоляционным материалом.

Объясняют, как правильно залить ленточный фундамент для обеспечения максимального ресурса конструкции. Перед заполнением опалубки бетоном необходимо, уложить песчаную подушку (если она необходима), связать армопояса, укрепить опалубку.

Чтобы бетон не разрушался при распалубке, внутреннюю поверхность щитов опалубки обтягивают пленкой, рубероидом либо покрывают гидрофобным составом (мыльный раствор, цементное или известковое молочко). Типичные ошибки бетонирования своими руками – щели в щитах опалубки больше 3 мм, ржавый налет на хлыстах арматуры, отсутствие уплотнения смеси. В этом случае дом простоит недолго из-за расслоения монолита.

Требования нормативов СНиП

Декоративный бетон запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 1 м, товарный – 2 м. Рекомендуемая высота сброса 0,5 м, лишь в этом случае дом не даст усадки из-за расслоения основания. Основные требования к бетонным работам приведены в (пункт 2.10 – 2.14), что облегчает производство работ:

• укладка в одном направлении;
• одинаковая толщина слоя (виброуплотнение каждые 60 см);
• арматура должна качественно обволакиваться раствором;
• технологический перерыв между укладкой слоев максимум 2 часа от момента затворения бетона (за это время нижняя часть должна быть утрамбована);
• не желательна заливка по верхней кромке опалубки, лучше устанавливать ее на 5 – 7 см выше ниже, распределять раствор по линии, нанесенной на внутреннюю поверхность щита.

Обратите внимание, что бетон при 25 градусах начинает схватываться через два часа после затворения, т.е. не с того момента как его залили в опалубку, а с момента добавления воды. Поэтому, если бетон изготавливается на заводе, нужно заказывать бетон с расчетом не более 1 часа на доставку, чтобы успеть уложить и уплотнить его.

Если высота ленты больше 60 см ненамного, рекомендуется разделить ее на два одинаковых слоя (например, 80 см = 40 + 40 см).

Внезапный дождь, приводящий к размыванию бетона, является причиной остановки работ. Дефектный слой удаляется, заменяется новым бетоном с обязательным повторным уплотнением. Передвижные навесы, укрывание залитой ленты по окончании работ позволяют защитить конструкцию от дождя при наборе прочности.

Горячий и холодный шов

Перед началом заливки монолитного основания следует рассчитать время работ. При значительных объемах опалубку часто невозможно заполнить смесью за один прием (например, лента глубокого залегания высотой 2 м по периметру 10 х 10 м). Для этих условий используют две технологии:

• горячий шов – заполнение ленты наполовину по глубине с послойной трамбовкой каждых 60 см высоты, укрывание поверхности пленкой, возобновление работ на следующий день после смыва с поверхности бетона выступившей цементной пленки (через 7 часов, максимум);
• холодный шов – монтаж в опалубку вертикальных перемычек (деревянный, фанерный щит), возобновление работ только после набора прочности бетоном (8 часов, минимум)

Изменение указанных режимов чревато резкой потерей прочности ленточного фундамента. При подаче новой порции на бетон, уже утративший подвижность, но еще не набравший прочность, образуются трещины в структуре. Перед продолжением бетонных работ измеряют прочность залитой конструкции, если она чуть выше 1,5 МПа, можно заказывать миксер или запускать бетономешалку на объекте. Нормальными условиями для восьмичасового набора прочности считается температура + 20 градусов, отсутствие осадков.

Место контакта (рабочий шов) очищается от цементной пленки несколькими способами:

• механический – скребки, УШМ с алмазным диском или оснасткой по бетону, струя воздуха, воды;
• химический – специальные составы, называемые «химическими фрезами» (обычно кислоты);
• пескоструйный – подача под давлением кварцевого песка, затем нужно обеспылить поверхность.

Холодный шов в обязательном порядке обрабатывают материалами, повышающими адгезию. Наиболее эффективны праймеры глубокого проникновения, упрочняющие бетон, изменяющие его структуру на молекулярном уровне.

Высокоэффективная инъекционная изоляция (например, продукты Пенетрон) улучшает гидроизоляционные свойства шва, повышает морозостойкость. Бюджетным вариантом гидроизоляции являются набухающие шнуры из гернита, бентонита, гидрошпонки.

Вываленный в опалубку бетон по умолчанию насыщен воздухом. После отвердевания в нем образуются каверны, поры, внутренние полости. Поэтому дом будет покоиться на надежном основании лишь при уплотнении смеси ручной трамбовкой или вибратором. Основные ошибки при строительстве монолитного фундамента – отсутствие уплотнения либо увеличение слоя больше 60 см.

Для чего уплотнять бетон

Основными причинами для вибрации бетона являются:

• снижение пористости – выходящий из смеси воздух повышает водонепроницаемость, прочность конструкции, класс бетона (рекомендуются вибраторы малой амплитуды, высокой частоты);
• повышение текучести (кратковременное) – периодическое встряхивание раствора вибратором улучшает гравитационное распределение бетона внутри опалубки.

В отсутствие вибратора (садовый дом, строящийся самостоятельно) можно применять арматурные штыри. Эта технология штыкования эффективна в основном для жидких бетонов. В ж/б элементах фундамента сложной конфигурации рекомендуется повторное уплотнение через час после укладки смеси, но до начала схватывания. При послойной заливке наконечник вибратора погружается в нижний слой на 5-10 см для равномерного перемешивания, исчезновения межслойной границы.

Основными требованиями к работе вибратором являются:

• быстрое погружение + медленное извлечение (бетон должен закрываться самостоятельно);
• перекрытие кругов от вибратора на 10 см или шаг перестановки виброинструмента = полтора радиуса действия.

Удовлетворительным качеством уплотнения являются признаки:

• быстрое выравнивание зеркала бетона при выемке наконечника;
• отсутствие пузырьков;
• мелкозернистый песок в цементном молочке на всей поверхности;
• прекращение оседания.

Вибратор или ручное штыкование

На прямых участках монолитных конструкций бетон однозначно легче уплотняется вибраторами. В узких местах, при сложной конструкции щитов, армопояса наконечник виброинструмента может не помещаться в опалубку, поэтому приходится штыковать смесь кусками арматуры. Лишь в этих случаях дом получает максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Наиболее востребованы вибраторы следующих типов:

• ручные – двигатель встроен, наконечник тяжелый (29 – 22 кг), рабочая часть около 50 см, производительность 7 – 18 кубов ежечасно;
• с гибким валом – рабочий орган вынесен, длина наконечника 36 – 44 см, вес 11,5 — 23 кг, производительность вдвое ниже, чем у предыдущих вариантов (2 – 6 куба ежечасно).

Электропривод встроен в следующих моделях: ИВ 60, ИВ 100, ИВ 103. Гибким валом оснащены модификации ИВ 47Б, ИВ 112, ИВ 113. Наконечник инструмента называется вибробулавой, производители выпускают оборудование диаметром 2,5 – 10 см для разных условий эксплуатации. Помимо глубинных вариантов инструмента существуют поверхностные, наружные вибраторы. Первые монтируются на зеркале бетона, вторые фиксируются к опалубке, придавая ей колебательные движения.

Пневматические вибраторы работают от компрессора, являются профессиональным оборудованием. Они обладают высоким ресурсом, предназначены для длительных эксплуатационных режимов.

Чтобы не задавать потом вопросов на форуме — почему треснул фундамент после заливки, рекомендуем прочитать .

Влияние погодных условий

Для обеспечения нормальных условий бетон не должен быть горячим, оптимальной является температура раствора в пределах 35 градусов. При зимнем бетонировании дом будет обеспечен высокопрочным основанием, если внутри опалубки поддерживается температура + 10 градусов в течение трех суток.

Специфика летнего бетонирования

В жаркую погоду бетон интенсивно нагревается за счет проходящих внутри него химических процессов. В этом случае линейное расширение превышает допустимую норму, что чревато следующими дефектами:

• в момент расширения увеличивается объем;
• в это же время начинается схватывание (гидратация);
• после естественного охлаждения начинается сжатие, которому препятствует образовавшая на предыдущем этапе структура материала.

Остаточные напряжения приводят к быстрому разрушению ж/б конструкции, дом теряет ресурс, прочность. Поэтому при бетонировании летом необходимо использовать бетоны, марка которых превышает в полтора раза проектную марку бетона и добавлять пластификаторы.

Работы ведутся вечером либо ранним утром в часы наименьшего зноя. Место работ защищается от солнечного ультрафиолета пологами, навесами. Повторным виброуплотнением можно спасти поверхности с появляющимися трещинами, не позже 1 часа после укладки смеси.

Заливка монолитных конструкций зимой

Уже при снижении температуры до + 5 градусов, бетону потребуется вдвое больше времени, чем при + 20 градусах. Набор прочности при 0 градусов практически прекращается, что разрушает структуру ж/б конструкции. Вода перестает участвовать в гидратации, остается в виде капель, расширяющихся в мороз. Трещинообразование по всей глубине ленты фундамента обеспечено, восстановить структуру не получится. Основными методами при зимнем бетонировании являются:

• подогрев компонентов бетона – пропаривание песка, щебня (в пределах + 35 градусов), использование теплой воды (+ 70 градусов, максимум);
• изменение пропорций вода/цемент – количество жидкости снижают, цемента увеличивают;
• применение R-цементов – буква в маркировке означает быстрый набор прочности, увеличивается скорость гидратации без потери свойств;
• использование антифризов – в воду добавляют химические реагенты для снижения температуры замерзания;
• подогрев опалубки – кабель внутри ленты фундамента, по периметру, обогрев щитов.

Полимерными пленками, укрывающими залитую смесь и слоями утеплителя создают эффект термоса. В сильный мороз над опалубкой изготавливают парники.

Как ухаживать за бетоном

Чтобы дом стоял прочно, недостаточно залить бетон с соблюдением вышеуказанных требований в опалубку и снять ее. В зависимости от сезона, температуры воздуха необходимо обеспечить условия для набора прочности:

• снизить усадку до приемлемого минимума (вибрирование);
• предотвратить резкое высыхание или замерзание;
• предупредить повреждения (химические, механические).

Например, возможные течи в щелях опалубки должны устраняться. Укрыть пленкой зеркало бетона желательно сразу после виброуплотнения (допускается мешковина, брезент, опилки). В зимнее время необходим обогрев опалубки и пятна застройки разными способами.

В жару происходит интенсивное высыхание и обезвоживание, опасное трещинами по периметру ленты. Поэтому необходимо периодическое увлажнение в первые семь дней. Для этого запрещено использовать струйный полив, лучше использовать лейки либо насадки на шланг. Влажно-высыхающий компресс обеспечит отсутствие усадки, трещинообразования, отслаивания.

Очень важно использовать все указанные приемы, технологии монолитного бетонирования в комплексе. Нарушение режимов на любом этапе приведет к увеличению бюджета строительства, минимум в 2,5 раза – потребуется вначале демонтировать некачественный фундамент, затем залить его повторно, вывезти строительный мусор.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Ленточные фундаменты повсеместно применяются в частном домостроении. Такая популярность в первую очередь объясняется несложным производством работ и относительно низкой стоимостью по сравнению со сборными бетонными фундаментами.

Однако, ленточные фундаменты предпочтительней возводить на непучинистых грунтах – мелкозаглубленным способом. Мы постараемся в этой статье рассказать, как правильно заливать ленточный фундамент, какие материалы и инструменты потребуются для этого, порядок производства земляных, арматурных и бетонных работ.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к устройству ленточного фундамента, необходимо провести геодезическую разметку участка строительства и определить:

• свойство грунтов;
• уровень залегания подземных вод;
• глубину промерзания почвы в зимний период.

На основании полученных данных можно уже решать, стоит ли делать ленточный фундамент или выбрать более подходящий вариант устройства фундамента, чтобы максимально обеспечить прочность и надежность всего строения на долгие годы.

Данные сведения, кроме всего прочего, являются основой для расчета прочности фундамента, выбора его размера и типа арматуры для арматурного каркаса.

Расчет фундамента на прочность является главной задачей перед тем, как заливать ленточный фундамент. Поскольку допущенные ошибки в дальнейшем могут обернуться непоправимыми изменениями в конструкции всего дома и привести к его разрушению. Расчет фундамента лучше заказать специалистам, также как и составление всего проекта строительства.

Земляные работы

После того, как проект готов, начинают разметку будущего фундамента на местности. Участок строительства должен быть очищен от деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, максимально спланирован.

План фундамента с чертежа переносится на землю. Делается это при помощи колышков, шнура и нивелира.

Правильность построения углов проверяется диагональным измерениями. Обе диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

По углам будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет обозначать осевую линию фундамента.

По обе стороны от осевой отмечаются границы фундаменты и еще дальше границы траншеи или котлована.

При рытье траншеи или котлована их размеры должны позволять рабочему свободно перемещаться внутри, чтобы максимально удобно выставлять опалубку и арматурный каркас.

Дно траншеи или котлована должны быть ровными и соответствовать проектным отметкам.

После этого приступают к устройству песчаной подушки. На дно траншеи или котлована укладывается слой песка, гравия или щебня. Высота песчаной подушки должна быть не менее 15-20 см, когда мы заливаем ленточный фундамент своими руками. При использовании гравия или щебня высота подушки может быть уменьшена наполовину. Отсыпанный слой увлажняется водой и трамбуется.

Ширина песчаного или гравийного слоя должна быть больше подошвы фундамента на 30-40 см, чтобы края основания фундамента не провисали над грунтом.

Для жилых домов высота ленточного фундамента обычно принимается не более 1 метра, в зависимости от этажности и используемого материала для стен. Исходя из этого, траншея роется глубиной 60-70 см.

Опалубка и арматурный каркас

В качестве опалубки могут использоваться деревянные щиты из обрезной доски, влагостойкой фанеры, металлические листы и прочие материалы.

Опалубка может быть:

• съемной,
• несъемной, в этом случае она оставляется на залитом фундаменте.

После установки опалубки приступают к созданию арматурного каркаса.

Для этого следует запастись:

• арматурой периодического профиля диаметром 10-12 мм,
• вязальной отожженной проволокой,
• вязальным крючком.

На дно траншеи устанавливаются вертикальные арматурные стержни через 30-50 см по обеим сторонам, после чего к ним привязывают горизонтальные арматурные прутки, отступая от песчаной подушки на 5-7 см вверх. Это будет нижним поясом арматурного каркаса.

Затем на расстоянии 5 см от верха будущего фундамента укладывают горизонтальные стержни верхнего пояса. Если есть возможность, арматурный каркас легче вязать на земле и затем уже опускать его в траншею, подложив под нижний пояс куски бетона, кирпича или специальные пластиковые подкладные детали толщиной 5-7см.

Ячейки арматурного каркаса, обычно выдерживаются в размерах 30х30см, этого вполне достаточно для обеспечения прочности ленточного фундамента индивидуального жилого дома.

Как залить ленточный фундамент – видео на различных строительных сайтах и форумах показывает наглядно и доходчиво.

Необходимо при установке арматурного каркаса предусмотреть отверстия для прохода инженерных коммуникаций (канализации, систем водоснабжения), а также для вентиляции цокольного этажа или подполья.

Для этого в опалубке вырезаются отверстия и вставляются асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра. Трубы привязываются к арматуре вязальной проволокой.

Арматурный каркас должен располагаться в опалубке таким образом, чтобы расстояние от него до стенок опалубки, верха и низа было не менее 5 см. В этом случае арматура будет полностью защищена от коррозии.

Заливка бетонной смеси

Перед тем, как начать заливку фундамента бетоном, на внутренней стороне опалубки нужно сделать горизонтальную отметку, которая будет служить границей верхнего уровня фундамента.

В зависимости от того, каким способом будет производиться заливка фундамента, и будет определяться, сколько стоит залить ленточный фундамент:

• своими силами будет готовиться бетон,
• будет заказываться готовый и доставляться на участок миксерами

Если бетонная смесь будет готовиться непосредственно на месте, то необходимо купить или взять в аренду бетономешалку, так как месить бетон вручную лопатами – труд весьма тяжелый и строительство фундамента может растянуться на длительное время.

Если заказывается готовый бетон, то смесь заливается по возможности сразу во всю опалубку. Если же привезенного бетона не хватает, то следует равномерно заливать весь периметр фундамента. Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную методом штыкования.

Для этого любым металлическим прутом протыкают бетон, немного растряхивая его, чтобы воздух, скопившийся в бетоне, мог выйти наружу. Тем самым бетон приобретает достаточную плотность, в его теле не образуются воздушные камеры, что существенно снижает его прочность.

Верх залитого бетона заглаживается правилом по намеченной горизонтальной отметке на внутренней стороне опалубки.

Свежезалитый фундамент необходимо укрыть влажной мешковиной или засыпать опилками. При солнечной жаркой погоде бетон нужно периодически смачивать, чтобы не появились трещины от неравномерного высыхания.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

О том, какие на сегодняшний день существуют типы фундамента под дом , я рассказывал в одной из предыдущих статьях, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» - трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости , технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.